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Este festival, promovido por la Asociación Fotográfica de Cáceres, tendrá lugar desde el 6 al 18 de junio.

Entre la múltiples actividades previstas se incluye exposiciones, concursos, talleres y charlas. Entre los fotógrafos participantes no podemos dejar de destacar a Jose Benito Ruiz, Lourdes Ramos y Nati Martinez, entre otros.

Aqui podeis acceder al catálogo completo con toda la información del festival.

Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

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Como sabéis un ciclorama es un fondo continuo, de forma que además de cubrir el fondo del modelo se extiende por debajo de forma que se convierte tambien en el “suelo”, con lo que se consigue un efecto progresivo entre el sujeto y el fondo.

Para ello vamos a usar los fondos que ya vimos en la parte 1, usando como extensión unos paneles de plástico. Estos paneles se venden en Resopal y son muy baratos (creo recordar que cuestan 3 euros o asi cada uno). Yo tengo dos blancos (uno mate y otro “reflectante”), uno negro y otro translucido. Se guardan detrás de cualquier mueble, no pesan apenas, no se arrugan y se limpian con una bayeta, una gozada.

Primero vamos a lo facil: ciclorama para bodegones y macro. Esto no puede ser más facil, basta con colocar una mesa junto a nuestro fondo de ikea y dejar que este se deslice sobre la mesa. Podeis ver un ejemplo del esquema de la foto de la cámara que hice en el Estudio Casero 2, solo que como soy tan tremendamente vago, por no cambiar el fondo que tenia colgado (negro) por el que necesitaba (blanco) hice lo mismo pero usando una de las laminas de plastico de las que os hablaba.

Lograr un ciclorama para personas es casi igual de fácil. Dado que nuestros fondos solo llegan hasta el suelo usamos las láminas de plástico para extenderlo.

No hace falta pegarlos, basta con poner la lamina más cercana a la cámara montada sobre la siguiente y esa montada sobre el fondo. De esa manera después de iluminar el fondo no se verá las lineas de separación y nos ahorraremos tener que estar clonando en postprocesado. Si que he puesto un poco de cinta de carrocero pegando los lados de las laminas al suelo para que cuando pise el modelo no nos desmonte el chiringuito.

He de decir que todo el sistema para hacer este tipo de fotos lo hago siguiendo el maravilloso y detallado tutorial (o mejor, tutoriales, porque son varias entregas) de fotografía con fondo blanco de hizo Zack Arias. Si aun no lo conocéis ya estáis tardando… ¡dejad de leer esta mierda y poneros con algo realmente interesante! Yo voy a seguir sus pasos, pero no voy a contar apenas detalles y ajustes de iluminación que ya se explican en el tutorial de ZA.

En la foto de arriba estoy iluminando el fondo con un par de flashes a los lados (fuera del encuadre) que llevan a blanco puro (quemado) parte del fondo. Trabajando en estudio casero no hace falta que todo esté blanco, ya para eso nos harían falta flashes más potentes, y además generarían tan cantidad de dispersión de luz que sería muy difícil de controlar en una habitación tan pequeña. Basta con quemar la parte del fondo con la que va a estar en contacto el perfil del modelo así como la parte del suelo donde se une el fondo con el suelo. Esto hace que no se vea la unión.

A modelo, al que iluminamos en este caso con un flash en un paraguas, le colocamos sobre la lamina reflectante, de forma que su reflejo en el suelo hace que no parezca que está flotando, como si estuviese recortado por photoshop. Esta es la foto tal cual sale de cámara:

Si recordáis en el estudio casero 1 os recomendaba que, si era posible, colocaseis el fondo en un lugar enfrentado a otra habitación o un pasillo, para tener distancia de tiro. En mi caso no ha sido posible, por lo que en mi salón solo puedo hacer fotos de cuerpo entero a gente bajita. Pero el problema no es del fondo, sino de que no me puedo alejar más y usar una focal más angular si que hace que el fondo quede pequeño. Pero si podéis usar un 60mm o en adelante podéis colocar allí a cualquiera.

Como veis en la foto hay muchas zonas que el plástico no cubre y no todo lo blanco es realmente blanco. No importa. Lo importante es que todo lo que rodea al modelo si esté quemado o casi quemado.

La siguiente foto es el procesado, muy rápido y muy básico. Se aprecia que con un pequeño toque de niveles las partes de fondo que no estaban quemadas ya se van a blanco puro sin que afecten al sujeto.

Ahora solo queda pintar sobre la madera del parqué con un pincel blanco (y un toque de niveles en el primer plano) y reencuadrar, para obtener el resultado final:

Esta foto es zarrapastrosa, realizada solo como ejemplo para este tutorial. Para ver fotonacos con este sistema os vuelvo a recomendar la web de ZA. Pero lo importante es ver que lo podemos hacer en casa, y que apenas lleva trabajo ni postprocesado.

 Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

Como en muchos otros concursos de la importancia del World Press Photo, en este también ha habido polémica. No tardaron en aparecer en las redes sociales críticas a la fotografía de Paul Hansen, premiada en esta última edición de tan prestigioso concurso fotográfico. No fueron pocos los que dijeron que estaba manipulada digitalmente mucho más allá de lo permitido en el ámbito del fotoperiodismo. Pero hace unas horas, y tras ser examinado el fichero RAW de la foto ganadora, el grupo de expertos encargados de ello ha ratificado la imagen como válida.

Podéis leer más sobre ello haciendo clic en el siguiente enlace.

© Paul Hansen

Publicado por Adrián Mateos  (mdaf)

Ya está disponible el número 81 (año VIII, Mayo de 2013) de la revista online gratuita Foto DNG. Puede verse directamente en la web (en flash o en versión para iPad) o descargarse. El índice de contenidos es el siguiente:

Índice:

• Redacción (Página 3).
• Novedades (Página 4).
• Alain Perdomo (Página 48).
• Entrevista a Carmen Figaredo (Página 64).
• BLIND ROCK (Página 78).
• Paisaje Cafetero Colombiano (Página 92).
• Rob Aparicio (Página 116).
• M’ Goun, el corazón del Alto Atlas (Página 126).
• Diego Mato (Página 140).
• Comprobación visual de la calibración de un monitor (Página 142).
• Noticias Eventos (Página 148).
• Las Fotos del mes de Blipoint (Página 150).
• Libros del mes (Página 152).
• Grupo Foto DNG en Flickr (Página 154).

La acutancia es el grado de contraste que se observa en el límite entre detalles que difieren por su luminancia. Cuanto más contrastado sea el límite entre zona oscura y zona clara, mayor es la acutancia y con ella la nitidez percibida en la imagen. Esto no quiere decir que la definición aumente si le damos  mas valor a la acutancia, sino que la sensación subjetiva para captar detalles es mayor; o dicho de otra forma, que el ojo humano es mas capaz de distinguir mejor detalle a mayor contraste. Y como nuestras capturas en general suelen pecar de blandas es por ello que se plantea este tutorial de aumentar la acutancia o contraste local.

Para desarrollarlo he elegido esta imagen de una pareja de Melanargias. Claro que el resultado de este proceso no lo voy a aplicar en todo su conjunto, sino donde realmente lo necesita. Este proceso lo que hace es generar la máscara de capa que todos conocemos, pero de una forma personalizada, con lo que hemos de tener cuidado en la aplicación del ajuste para no generar halos. Normalmente, los halos se producen en los contornos, de ahí que también en el presente tutorial explique de una manera sencilla cómo no aplicar dicho ajuste en una selección de los contornos y toda clase de elementos lineales con un modo selectivo de calcular bordes.

Imagen inicial

Se duplica la capa y se crea una capa vacía como se detalla en la imagen siguiente:

Se selecciona la capa del medio y se aplica un desenfoque de superficie.

Y se aplican los valores de la imagen siguiente.

Imagen – Calcular y se configura la ventana tal cual se muestra en la siguiente imagen y aceptamos.

Imagen -Ajuste -Curvas. Este valor es a gusto de lo que se pretenda. Cuanto mayor es el acercamiento al centro de los nodos mayor será la acutancia. (Solo debe de estar seleccionado el canal alpha 1.)

Con la capa de fondo seleccionada. Imagen – Calcular y se aplican los valores que se detallan. ( Comentar, que estos valores ofrecen muchas mas combinaciones; todo depende de lo que se busque. Si el valor de desplazamiento se cambia dará lugar a resultados diferentes).

Y se crea el canal alpha 2. Control A para seleccionar el canal. Control C para copiar

Y con el canal vacío seleccionado Control V

Ya se puede borrar la capa en la que se aplicó el desenfoque de superficie.

El modo de fusión normal se cambia a modo luminosidad.

Y le damos un valor a la opacidad para dejarlo en una posición de detalle que sea de nuestro gusto.

Ya se puede borrar el canal alpha 1 y el canal alpha 2. (Son canales que generan un peso excesivo e innecesario en la imagen.)

Para continuar con la explicación del tutorial pinchad en Leer el resto »