LAB04. Imágenes borrosas. Movimiento
Jueves, abril 30th, 2009
Cuando apretamos el disparador de la cámara, congelamos un instante –más o menos largo- de tiempo en un cuadro estático y plano. Si queremos que las fotografías conserven una parte del dinamismo de la escena, uno de los métodos para sugerir un cierto movimiento consiste en permitir que una parte de la escena quede borrosa. La mejor manera de transmitir sensación de movimiento, la obtendremos con el uso de velocidades de obturación lenta. Para que la sensación sea completa, necesitamos contraponer elementos -o partes de la imagen- nítidos con alguno u otros borrosos.
Bajo esta premisa, habrá 2 clases de imágenes-tipo, que serán: fondo nítido compartiendo protagonismo con móviles difuminados, y fondo movido y elementos móviles total o parcialmente nítidos. En LAB04, trataremos las primeras, siendo las partes borrosas protagonistas de la imagen. Como hablamos de fotografía, los efectos de borrosidad obtenidos con procesados, debemos evitarlos.
Con este planteamiento para el LAB04, también evitaremos las imágenes en que todo lo mostrado se vea borroso, ya que la mayoría, y a pesar de alguna pueda considerarse estéticamente conseguida, suelen ser producto del azar o errores en la ejecución. Un ejemplo de lo contrario se puede encontrar en la fotografía de Ernst Haas.
Procuraremos seleccionar una velocidad lo suficientemente lenta que muestre un nivel de movido que refleje fielmente que es intencionado, y no que por su levedad pueda ser interpretado como un error en el momento de la toma. Un buen punto de partida puede ser la mitad de la necesaria para obtener una imagen nítida, que dependerá fundamentalmente de la velocidad de los objetos que aparecen en el visor, pero también de su dirección respecto al fotógrafo, así como del punto de vista y la distancia. Un objeto cercano quedará más borroso, al igual que uno que se desplaza cruzando el campo visual, para una misma velocidad de obturación, que un objeto lejano o que se desplaza hacia la cámara.
En fotografía no deportiva, predominan las imágenes con fondo nítido, y aunque el efecto deseado, dependerá de la velocidad y dirección de los móviles, un intervalo entre 1/15” y 1” convendrá a la mayoría. Estas velocidades en días soleados pueden ser demasiado bajas, y para poder utilizarlas sin sobreexponer la imagen deberemos utilizar un filtro neutro, que bloquea una parte importante de la luz que llega a la película o sensor digital.
Uno de los motivos recurrentes para transmitir la sensación de movimiento rompiendo la ‘estaticidad’ de la imagen es el agua ya sea un torrente, el mar u otra forma. Si suponemos que la cámara esta siempre fija e inamovible (usamos trípode o similar), con este punto de partida es sumamente fácil conseguir que los elementos que aparecen en una fotografía se registren con movimiento.
La elección más “difícil” es saber cuánto tiempo de exposición es el correcto para cada situación. Los factores más importantes en la “intensidad” del movimiento del agua reflejado en una fotografía son: la velocidad de obturación, la distancia que recorre el agua dentro del encuadre y la velocidad del movimiento.
La velocidad de obturación es el único factor 100% controlado por nosotros mismos, con extremos llegando a producir imágenes donde el agua aparece como una textura suave (sedosa) y en el caso opuesto con emplearán velocidades de obturación muy elevadas (cortas) para congelar el movimiento del agua y que se aprecie una textura similar a la que el ojo humano tiene de la misma.
La distancia que recorre el agua dentro del encuadre es un factor que depende de la separación entre la cámara y el elemento en el encuadre, la distancia focal y la dirección del movimiento respecto de la cámara. Si pensamos en un torrente de agua, en unas condiciones dadas el agua hará un trayecto dentro del encuadre, si nos acercamos a la mitad de distancia, o usamos el doble de focal, el agua avanzará el doble. En la práctica esto solo se nota de una forma obvia cuando hay una gran distancia entre el primer plano y el fondo y ambos incluyen agua.
La velocidad de movimiento del agua. Tan simple como parece, cuanto más se mueva el agua, mas movida podrá salir en una fotografía. En cualquier caso podemos congelar el movimiento del agua por muy fuerte que este sea, pero nunca podremos hacer que un agua estancada parezca una cascada.
Texto: El Carles, Miguel. Fotografías: El Carles, JPerez, Basa, El Falsu, Nilo Merino, Miguel.
Pones la cámara en un trípode dentro de la habitación, y uno de tus nuevos flashes en su pie de flash (o encima de una mesa, que para este caso nos va a dar lo mismo). Algunos diréis, ¿por qué no dejo el flash puesto en la cámara? Pues porque una vez tengas el flash colocado y en manual a la potencia adecuada, todas tus fotos tendrán la misma consistencia en la luz, y podrás mover la cámara para realizar diferentes encuadres (en el 
Ya hemos probado que nuestros flashes funcionan, pero no solo existe esa luz, también está la luz ambiente, y uno de los objetivos que debes marcarte es llegar a controlar ese equilibrio. Imagina que nos vamos al salón, y por las ventanas entra luz, probamos con unos cuantos disparos sin el flash, hasta obtener una subexposición del fondo de 2EV aproximadamente (ratio recomendado en el L101), después colocamos el flash a unos 45º frente al modelo y apuntando al techo. La luz principal sera la de nuestro flash, mientras que la que entra por las ventanas hará la función de luz ambiente, menos potente pero lo suficiente para tener detalle en las sombras.
Más o menos a partir de este punto, es donde el L101 habla de varios esquemas de luz, consejos para resolver diferentes situaciones, unas usuales, otras no tanto. Pequeños trucos como el de alejar o acercar más tu flash al modelo para que el fondo tenga más o menos luz, etc.
Los premio TIPA 2009 se han dado a conocer ya. Estos galardones los conceden los directores de 29 revistas de fotografía, pertenecientes a 10 países europeos, y cada año eligen las novedades más destacadas, en un sin fin de categorías que podéis consultar en su 
Otra de las premisas a seguir es la utilización de los flashes en modo manual. Suena raro en los tiempos que corren, con los sistemas TTL tan avanzados que hay, y en principio asusta un poco, pero nada más lejos de la realidad. Una de las grandes ventajas del digital es el poder hacer pruebas, unos pocos disparos para medir luces y a partir de ahí, olvídate de la luz y preocúpate de encuadrar, dirigir a tu modelo, etc.
Ya tenemos nuestras fuentes de luz, ahora hay que dispararlas todas a la vez y fuera de cámara, pero que nadie se asuste. Tanto Canon como Nikon (por ejemplo) tienen un sistema dedicado para sus flashes, donde un flash hace de maestro (colocado en la cámara) y el resto de esclavos. Aunque esto nos limita un poco en cuanto a movilidad se refiere, ya que los flashes tienen que “verse” para activarse (por ejemplo el sistema infrarrojos de Canon).
Como soporte puedes utilizar cualquier trípode, enroscando la base que suele acompañar a los flashes en ellos, o también utilizar pies de flash, más ligeros y generalmente más cómodos de transportar. Como en todo, los hay de varios precios, pero por unos veinticinco euros ya los tienes, con altura considerable que te permitirán colocar tus fuentes de luz en posición adecuada.
Nikon ha presentado hoy, tal y como se había filtrado y rumoreado en distintos sitios, un nuevo modelo de cámara réflex que se situará entre las D60 y D90 de su gama. Se trata de la D5000, con un sensor de 12,3 mpix heredado de sus hermanas mayores D90 y D300 y las siguientes características principales, algunas de ellas novedosas en la gama DSLR de Nikon.
