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Copia de seguridad de las fotos en los viajes.

Jueves, abril 24th, 2014

Durante los días previos en los que muchos hemos podido disfrutar de una corta escapada, en el foro de Caborian se ha hablado de un sistema para hacer copias de seguridad de las fotos sin necesidad de llevar portátil.

Lo que se buscaba era un sistema por el que hacer copias de las tarjetas, una segunda copia de las fotos en pendrives USB, de la manera más sencilla posible. Por diferentes motivos quedaba descartado el llevar un portátil, disco duro con lector de tarjetas, etc.

Y nuestro gran amigo Gus, propuso y documentó su solución, la cual nos ha parecido muy interesante mostrar en la página principal de Caborian.

Matizar que no somos expertos en electrónica ni mucho menos, con lo que aunque las conclusiones son válidas podemos haber llegado a ellas con un razonamiento erróneo.

La solución aquí mostrada se ha realizado con un teléfono con Android, y debe tener USB compatible con USB-OTG. Por ello para empezar lo que primero que necesitamos es un cable USB-OTG.

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Este es un HUB de 4 USB con alimentador aunque es preferible un HUB sin alimentación por no tener componentes electrónicos ya que aumenta el consumo de la batería del móvil. En este caso no uso el cable alimentador, con la alimentación proporcionada por la cámara y el móvil ya es suficiente. En caso de usar un lector de tarjetas, podría ser necesario el alimentador en el HUB.

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El pequeño jaleo de conexiones, con la idea de conectar la cámara a través del HUB y llevar una segunda copia al pendrive USB.

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En este punto necesitamos de una App con la que poder realizar las copias desde la tarjeta ubicada en la cámara, hasta el pendrive USB conectado al HUB. La aplicación que hemos utilizado es Nexus Media Importer. Esta aplicación es de pago, pero realmente útil.

El Nexus Media Importer es compatible con otras marcas; no hace falta que sea para Nexus y cuesta 3,07 euros. Hay otra APP que es gratuita pero habría que rootear el terminal móvil; se trata del Stickmount.

La interface que nos encontraríamos a través del Nexus Media Importer.

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Y estos serían los pasos:

Una vez de conectar todo; se arranca la APP Nexus Media Importer.

La primera imagen con la que nos encontramos es ésta. Si lo que se pretende es transferir las imágenes de la cámara al pendrive habría que seleccionar modo avanzado como es el caso. Si lo que se quiere es llevarlas a la memoria del móvil, modo importador. El modo exportador sería para transferir los archivos del móvil a otro dispositivo.

Seleccionamos el dispositivo origen y el dispositivo destino.

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Y de seguido nos aparece la siguiente imagen. Seleccionamos la carpeta donde están las imágenes y las seleccionamos con el modo de selección “rango”. Personalmente me gusta el modo rango, ya que con este modo con seleccionar la primera y de seguido la última se seleccionan entre las dos todo el rango de imágenes que se encuentren en medio.

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Y comienza a copiar (cuando activamos la opción de copiado) creando una carpeta “pictures” en la unidad externa que deseemos; en este caso un pendrive USB pero puede ser también un disco duro.

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Y una última cosa, la velocidad de copia no es nada mala, no he cogido tiempo de lo que tarda en hacer las copias al pendrive, pero más que aceptable.

Sé que hay otros métodos quizás más sencillos, como llevar un disco duro portátil con lector de tarjetas, también se puede llevar un portátil e incluso si vamos a un lugar con un buena conexión Wifi hacer copia Online. Lo que he estado buscando en este sistema es no comprar nada que no vaya a necesitar luego en casa, y además no tener que cargar con peso extra.

Aunque no podemos dar muchos más detalles aquí, todo esto se puede hacer también con iOS, se necesita tenerlo con “jailbreak” y la App de Cydia llamada iFile.

Espero os resulte util para vuestra próxima escapada!

Estudio casero 3: ciclorama de quita y pon

Viernes, mayo 17th, 2013

Como sabéis un ciclorama es un fondo continuo, de forma que además de cubrir el fondo del modelo se extiende por debajo de forma que se convierte tambien en el “suelo”, con lo que se consigue un efecto progresivo entre el sujeto y el fondo.

Para ello vamos a usar los fondos que ya vimos en la parte 1, usando como extensión unos paneles de plástico. Estos paneles se venden en Resopal y son muy baratos (creo recordar que cuestan 3 euros o asi cada uno). Yo tengo dos blancos (uno mate y otro “reflectante”), uno negro y otro translucido. Se guardan detrás de cualquier mueble, no pesan apenas, no se arrugan y se limpian con una bayeta, una gozada.

Primero vamos a lo facil: ciclorama para bodegones y macro. Esto no puede ser más facil, basta con colocar una mesa junto a nuestro fondo de ikea y dejar que este se deslice sobre la mesa. Podeis ver un ejemplo del esquema de la foto de la cámara que hice en el Estudio Casero 2, solo que como soy tan tremendamente vago, por no cambiar el fondo que tenia colgado (negro) por el que necesitaba (blanco) hice lo mismo pero usando una de las laminas de plastico de las que os hablaba.

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Lograr un ciclorama para personas es casi igual de fácil. Dado que nuestros fondos solo llegan hasta el suelo usamos las láminas de plástico para extenderlo.

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No hace falta pegarlos, basta con poner la lamina más cercana a la cámara montada sobre la siguiente y esa montada sobre el fondo. De esa manera después de iluminar el fondo no se verá las lineas de separación y nos ahorraremos tener que estar clonando en postprocesado. Si que he puesto un poco de cinta de carrocero pegando los lados de las laminas al suelo para que cuando pise el modelo no nos desmonte el chiringuito.

He de decir que todo el sistema para hacer este tipo de fotos lo hago siguiendo el maravilloso y detallado tutorial (o mejor, tutoriales, porque son varias entregas) de fotografía con fondo blanco de hizo Zack Arias. Si aun no lo conocéis ya estáis tardando… ¡dejad de leer esta mierda y poneros con algo realmente interesante! Yo voy a seguir sus pasos, pero no voy a contar apenas detalles y ajustes de iluminación que ya se explican en el tutorial de ZA.

En la foto de arriba estoy iluminando el fondo con un par de flashes a los lados (fuera del encuadre) que llevan a blanco puro (quemado) parte del fondo. Trabajando en estudio casero no hace falta que todo esté blanco, ya para eso nos harían falta flashes más potentes, y además generarían tan cantidad de dispersión de luz que sería muy difícil de controlar en una habitación tan pequeña. Basta con quemar la parte del fondo con la que va a estar en contacto el perfil del modelo así como la parte del suelo donde se une el fondo con el suelo. Esto hace que no se vea la unión.

A modelo, al que iluminamos en este caso con un flash en un paraguas, le colocamos sobre la lamina reflectante, de forma que su reflejo en el suelo hace que no parezca que está flotando, como si estuviese recortado por photoshop. Esta es la foto tal cual sale de cámara:

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Si recordáis en el estudio casero 1 os recomendaba que, si era posible, colocaseis el fondo en un lugar enfrentado a otra habitación o un pasillo, para tener distancia de tiro. En mi caso no ha sido posible, por lo que en mi salón solo puedo hacer fotos de cuerpo entero a gente bajita. Pero el problema no es del fondo, sino de que no me puedo alejar más y usar una focal más angular si que hace que el fondo quede pequeño. Pero si podéis usar un 60mm o en adelante podéis colocar allí a cualquiera.

Como veis en la foto hay muchas zonas que el plástico no cubre y no todo lo blanco es realmente blanco. No importa. Lo importante es que todo lo que rodea al modelo si esté quemado o casi quemado.

La siguiente foto es el procesado, muy rápido y muy básico. Se aprecia que con un pequeño toque de niveles las partes de fondo que no estaban quemadas ya se van a blanco puro sin que afecten al sujeto.

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Ahora solo queda pintar sobre la madera del parqué con un pincel blanco (y un toque de niveles en el primer plano) y reencuadrar, para obtener el resultado final:

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Esta foto es zarrapastrosa, realizada solo como ejemplo para este tutorial. Para ver fotonacos con este sistema os vuelvo a recomendar la web de ZA. Pero lo importante es ver que lo podemos hacer en casa, y que apenas lleva trabajo ni postprocesado.

 Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

 

 

 

 

Estudio Casero 2: Luz de modelado

Miércoles, abril 24th, 2013

Durante mi experiencia haciendo fotos en casa con flashes de zapata nunca he echado de menos la potencia de los grandes flashes de estudio. Por supuesto me encantaría tenerlos, pero no he encontrado razones suficientes como para que compensen sus desventajas, especialmente su precio, el volumen que ocupan y, curiosamente, su potencia. Y pongo la potencia como desventaja, en ocasiones, ya que algunos de los flashes de estudio son muy potentes y no tienen ajustes de potencia lo suficientemente bajos como para que nos permita trabajar en nuestro mini estudio zarrapastroso. ¡Aún recuerdo con horror un curso en el que el flash era tan potente que incluso colocado en la esquina de un aula grande, y con la potencia al mínimo, debíamos disparar a f8 o más cerrado para no quemar la exposición!

Pero lo que si que he echado de menos alguna vez es su luz de modelado, que como sabéis, es una luz continua que tiene el flash. Esta permite visualizar la caída de la luz y las sombras sobre el sujeto, permitiendo colocar el modelo en la postura exacta, o reaccionar ante los efectos de la iluminación en caso de que el modelo varíe su pose durante la sesión. En cambio, con flashes de zapata todo recae en prueba y error, tras hacer la foto.

Este brico es de lo más chacho y chorra que os podáis imaginar. Pero funciona. Es tan sencillo como colocar una bombilla dentro de un softbox. Considero que solo tiene sentido usarlo en un softbox porque su luz es más restrictiva que los paraguas, mucho menos controlables y que por lo tanto para ellos no vale la pena montar todo este cristo.

En mi sindrome de diógenes encontré esto en un cajón. Era parte de una lampara de mesa cuya pantalla, esférica y de crista, que se rompió, dejando esto, un cable con enchufe, interruptor y casquillo para la bombilla.

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Supongo que cualquier persona mínimamente manitas (de lo que me excluyo) puede montarlo a partir de un cable y un casquillo comprado en una ferretería (el interruptor es opcional). He colocado una bombilla de bajo consumo (si, de ikea otra vez) que sea lo más pequeña posible, de poca potencia y que sea esférica no transparente, para que emita luz difusa.

Aquí podéis ver el montaje colocada dentro del softbox:

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Solo hay dos cosas importantes. La primera es que no bloquee el haz que emitirá el flash. No hace falta que esté centrada, porque la bombilla emitirá luz por todos lados, por lo que su posición no es demasiado critica. La otra es que, aunque las actuales bombillas de bajo consumo se calientan mucho menos que las de tungsteno de toda la vida, si que se calientan lo suficiente como para que no quiera que esté en contacto con el tejido del softbox. Así que en un nuevo récord personal de cutrez he elevado la bombilla sobre una pinza agarrada a una goma del pelo enganchada al flash. Lo se, me avergüenzo de mi mismo… pero teniendo en cuenta que no iba a mover mucho el softbox pues me valía así.

Aquí podéis ver la luz que emite la luz de modelado, aunque os recomiendo bajar la luz ambiente para que destaque más.

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Esa luz es suficiente como para poder enfocar sin problemas (¡¡¡incluso con mi canon!!!) pero al mismo tiempo es tan leve que disparando con iso 100, f4 y 1/200 la foto sale completamente negra, es decir no afecta a la imagen. De todos modos recomiendo que lo comprobéis antes, especialmente con sujetos muy reflectantes, por si puede ser necesario apagar la bombilla antes de hace la foto. Pero dudo que vaya a ocurrir.

A continuación os dejo dos fotos, ambas tomadas con la cámara en un trípode. La primera está tomada con la luz de modelado (exposición de medio segundo) y la segunda la foto final a 1/200 disparando el flash.

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He corregido el balance de blancos para igualar ambas fotos y que destaque la similitud que obtenemos entre las zonas de luces y sombras que muestra el modelado respecto a la que obtenemos en la imagen final. Como se ve son idénticas en lo que respecta a que zonas están iluminadas y cuales están en sombra, como pretendíamos, aunque destaca que existen diferencias en los reflejos especulares del visor y del objetivo. Pero eso no es culpa del modelado, sino del softbox. Ya lo veremos en una próxima entrega del “estudio zarrapastroso”.

Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

 

 

Estudio Casero: Fondos baratos y versátiles

Lunes, abril 8th, 2013

Estoy montando un estudio fotográfico en casa y he pensado que a lo mejor os resulta útil que os cuente los pasos que estoy  realizando. Para poneros en situación tengo que aclarar que mi objetivo es lograr tener un estudio para uso aficionado y compatible con la escasez de espacio de una casa pequeña. Así que mis prioridades son que sea barato y que sea plegable y para ello lo mejor es que sean caseros o DIY (Do It Yourself). También tengo que decir ya que muchas de las ideas que estoy poniendo en práctica no son originales mías sino que las he visto en internet (cuando la fuente haya sido única pondré el link original).

Fondos grandes, baratos, autosostenibles y de quita y pon

Esto no puede ser más fácil.  Basta con ir a la tienda de fotografía más grande del mundo, es decir Ikea, y comprar los estores Tupplur. Los tienen en tres colores, blanco, gris y negro y en varios tamaños. El más grande, que mide 2 metros de ancho y 1,95 de alto, cuesta 35 euros. El tejido es totalmente opaco y lo suficientemente rígido como para que no se cree ni una sola arruga ni desplegado ni al enrrollarlo. Viene con los agarres para poder colgarlo en cualquier pared o techo. En mi caso compré dos, uno negro y otro blanco (sabiendo que puedo jugar con la posición de la luz para llevar el blanco a gris).

Lo siguiente es elegir el sitio donde colocarlo. Lo ideal sería una habitación amplia, en la exista una pared completamente libre de mobiliario pesado (sin sofá, etc), que los muebles del centro de la habitación se puedan apartar o arrinconar sin mucho problema. Aconsejo vivamente que tratéis de localizar una pared opuesta a la entrada y que esta sea un pasillo u otra habitación: eso os permitirá colocar al modelo y las luces en la habitación y mientras vosotros disparáis desde fuera de la habitación, lo que os permitirá disparar con focales largas sin problema.

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En mi caso no ha sido posible cumplir todo eso, así que por eliminación la única pared libre para poder colocar el fondo es esta, donde está situada una librería. Creo que esto os pasará a mayoría, pero os cuento mi razonamiento y mi solución. Para colocar el estor se presentan varias opciones lógicas, a cada cual peor.

* La primera implica comprar dos pies de estudio y una barra de fondos, como tienen los pros. Descartado: vale una pasta y se come mucho espacio.

* La segunda es utilizar los anclajes de pared que vienen con el estor. En este caso tendría que ser en el techo (porque no hay pared disponible). Descartado: primero porque colgado del techo, que mide más de dos metros, el fondo no llegaría al suelo. Además sería un engorro cambian el estor cada vez que tuviese que cambiar de color. Y sobretodo, como ya ireis comprobando con mis DIY, soy un manazas integral y cada vez que hago un agujero en la pared el niño Jesús llora. De hecho ni si quiera tengo taladro en casa. Si algo no se puede arreglar con cinta aislante entonces no vale la pena hacerlo.

Así que opté por comprar una barra de cortina, un par de soportes de cortina y dos agarraderas (menos de 20 euros en total) y lo coloqué  el estor directamente en la librería, así:

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De forma que basta con desenrollar el estor con las manos para obtener este fondo:

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Esto me permite dejar el estor colocado de forma constante (como podéis ver la primera foto casi ni se nota), se enrolla y se desenrolla en segundos y es lo suficientemente grande como para que quepa una persona de cuerpo entero. Os recuerdo que el ancho máximo son 2 metros (el de la foto es de 1,60m) y además se pueden cortar a la anchura deseada.

Para cambiar el color es tan sencillo como descolgar la barra y cambiarlo por el otro rollo. Además si las fotos las hacéis en un sitio donde no podéis dejar puesto el estor (¡eso os pasa por tener una casa elegante o cool!), se puede montar y desmontar completamente sin dejar rastro,  sin que esfuerzo apenas y desmontado no ocupa casi nada en casa.

Como veis no el fondo desplegado no tiene ni una arruga y se enrolla a la perfección. Otra cosa a destacar es que los fondos tienen dos caras, ambas del mismo color: la principal tiene una textura textil mate. El otro lado tiene una textura más plástica y algo reflectante.

Es inconcebible una revisión casera sin una foto zarrapastrosa de un peluche, así que aquí la tenéis:

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Lo importante de esta foto es que está realizada ex profeso para para que la luz, un flash en un paraguas blanco colocado casi al lado de la cámara, se refleje en el fondo. Y como podéis ver en la imagen,  gracias a la superficie mate textil, estos reflejos son muy poco especulares, muy suaves y agradables. Otro gran punto a favor de estos fondos.

En las siguientes entregas del “Estudio Zarrapastroso” veremos adaptaciones tanto para estos fondos, como para las luces y modificadores. Y veremos los fondos en acción.

Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

 

 

Desmontando una Canon 40D

Miércoles, noviembre 28th, 2012

Así es, uno de nuestros usuarios más veteranos, Cezonillo, harto de los errores del obturador de su Canon 40D, decidió lanzarse a la aventura de sustituir él mismo la pieza averiada. Así que ni corto ni perezoso, encargó el obturador, se armó de paciencia y unos cuantos pañuelos para limpiar el sudor, y comenzó a desnudar a su pequeña.


Tras quitar los primeros tornillos, desmontar la empuñadura y empezar a ver el interior de su cámara, tocaba el turno de la parte posterior:

Ya casi estaba como su ingeniero la había traído a este mundo, mostrando toda su circuitería, conexiones y cables, cada vez más cerca del centro del problema, ese maldito obturador atascado…


Una capa más, parece que a esta caja negra la habían armado bien, lástima que la pieza encargada de dispararla se hubiese atascado, muchas fueron las víctimas que capturó momentos antes de su trágica enfermedad…


Pero ya estaba cerca, cual cirujano se iban quitando las piezas que iban a permitir cambiar la parte fundamental de la cámara que permitiría engranar con certeza, con la ayuda de la torlinga y para clavar el focu en el güeyu como siempre había hecho hasta el fatídico día…


Una vez cambiado el obturador, tan solo había que deshacer el camino andado hasta llegar al corazón de nuestra querida amiga. Cables, tornillos, anclajes, protectores, todo parecía encajar, los pañuelos se hacían insuficientes ante el nerviosismo del post-operatorio.
No sobró ninguna pieza, todo encajaba perfectamente, nuestro intrépido compañero Cezonillo, dejó la 40D montada, esperando a que se pasase el efecto de la anestesia, la miró fijamente y decidió dar el siguiente paso, encenderla…

Lamentablemente, a día de hoy la Canon 40D de Cezonillo se encuentra en un estado de coma profundo, es algo difícil de explicar ya que todo fue perfectamente calculado. Es posible que una antigua herramienta de soldar hiciese un cortocircuito en algún órgano secundario, nos cuenta este Caborian de pura cepa, lo que no permite que la cámara se encienda. Esperemos que dé con el problema y su pequeña amiga vuelva a darle las satisfacciones que siempre le ha dado, guiñando el ojo en cada instante capturado ;-)

Publicado por Adrián Mateos (mdaf)

Cámaras robotizadas de Nikon en los JJ.OO. de Londres

Jueves, julio 26th, 2012
Imagen de previsualización de YouTube

Vía Thom Hogan

Disección de una D7000: ¿Qué hay dentro de una DSLR?

Viernes, abril 13th, 2012

Casi todos, en algún momento, hemos decidido investigar qué se esconde dentro de los dispositivos electrónicos. Cuando uno de ellos se estropea se nos presenta la oportunidad perfecta para ello, sin miedo a quedarnos con un cacharro inútil o a que se cumpla una de las famosas leyes de Murphy: “Cuando desmontas un dispositivo electrónico y vuelves a montarlo, la probabilidad de terminar con dos dispositivos separados y que no sirven para nada tiende a 1

Esto es lo que hicieron en Imaging Resource cuando descubrieron un arañazo en el sensor de una Nikon D7000 y decidieron que el coste de repararlo no merecía la pena.

No deja de ser una forma de descubrir cómo se fabrican y ensamblan las cosas, y muchas veces nos permite comprender mejor el funcionamiento o, como dice el autor del artículo (que ya había desmontado una Nex), entender el coste de reparar el sensor, ya que sólo para acceder a él hay que desmontar toda la cámara.

Seguro que a más de uno le recuerda a las ya famosas guías de iFixIt para desmontar todo tipo de dispositivos (que personalmente me ayudaron en su día a desmontar parte de mi MacBook Pro por una avería)

Gracias a Rafa Barberá (@rbarbera), que lo publicó a través de Twitter.