Como sabéis un ciclorama es un fondo continuo, de forma que además de cubrir el fondo del modelo se extiende por debajo de forma que se convierte tambien en el “suelo”, con lo que se consigue un efecto progresivo entre el sujeto y el fondo.

Para ello vamos a usar los fondos que ya vimos en la parte 1, usando como extensión unos paneles de plástico. Estos paneles se venden en Resopal y son muy baratos (creo recordar que cuestan 3 euros o asi cada uno). Yo tengo dos blancos (uno mate y otro “reflectante”), uno negro y otro translucido. Se guardan detrás de cualquier mueble, no pesan apenas, no se arrugan y se limpian con una bayeta, una gozada.

Primero vamos a lo facil: ciclorama para bodegones y macro. Esto no puede ser más facil, basta con colocar una mesa junto a nuestro fondo de ikea y dejar que este se deslice sobre la mesa. Podeis ver un ejemplo del esquema de la foto de la cámara que hice en el Estudio Casero 2, solo que como soy tan tremendamente vago, por no cambiar el fondo que tenia colgado (negro) por el que necesitaba (blanco) hice lo mismo pero usando una de las laminas de plastico de las que os hablaba.

Lograr un ciclorama para personas es casi igual de fácil. Dado que nuestros fondos solo llegan hasta el suelo usamos las láminas de plástico para extenderlo.

No hace falta pegarlos, basta con poner la lamina más cercana a la cámara montada sobre la siguiente y esa montada sobre el fondo. De esa manera después de iluminar el fondo no se verá las lineas de separación y nos ahorraremos tener que estar clonando en postprocesado. Si que he puesto un poco de cinta de carrocero pegando los lados de las laminas al suelo para que cuando pise el modelo no nos desmonte el chiringuito.

He de decir que todo el sistema para hacer este tipo de fotos lo hago siguiendo el maravilloso y detallado tutorial (o mejor, tutoriales, porque son varias entregas) de fotografía con fondo blanco de hizo Zack Arias. Si aun no lo conocéis ya estáis tardando… ¡dejad de leer esta mierda y poneros con algo realmente interesante! Yo voy a seguir sus pasos, pero no voy a contar apenas detalles y ajustes de iluminación que ya se explican en el tutorial de ZA.

En la foto de arriba estoy iluminando el fondo con un par de flashes a los lados (fuera del encuadre) que llevan a blanco puro (quemado) parte del fondo. Trabajando en estudio casero no hace falta que todo esté blanco, ya para eso nos harían falta flashes más potentes, y además generarían tan cantidad de dispersión de luz que sería muy difícil de controlar en una habitación tan pequeña. Basta con quemar la parte del fondo con la que va a estar en contacto el perfil del modelo así como la parte del suelo donde se une el fondo con el suelo. Esto hace que no se vea la unión.

A modelo, al que iluminamos en este caso con un flash en un paraguas, le colocamos sobre la lamina reflectante, de forma que su reflejo en el suelo hace que no parezca que está flotando, como si estuviese recortado por photoshop. Esta es la foto tal cual sale de cámara:

Si recordáis en el estudio casero 1 os recomendaba que, si era posible, colocaseis el fondo en un lugar enfrentado a otra habitación o un pasillo, para tener distancia de tiro. En mi caso no ha sido posible, por lo que en mi salón solo puedo hacer fotos de cuerpo entero a gente bajita. Pero el problema no es del fondo, sino de que no me puedo alejar más y usar una focal más angular si que hace que el fondo quede pequeño. Pero si podéis usar un 60mm o en adelante podéis colocar allí a cualquiera.

Como veis en la foto hay muchas zonas que el plástico no cubre y no todo lo blanco es realmente blanco. No importa. Lo importante es que todo lo que rodea al modelo si esté quemado o casi quemado.

La siguiente foto es el procesado, muy rápido y muy básico. Se aprecia que con un pequeño toque de niveles las partes de fondo que no estaban quemadas ya se van a blanco puro sin que afecten al sujeto.

Ahora solo queda pintar sobre la madera del parqué con un pincel blanco (y un toque de niveles en el primer plano) y reencuadrar, para obtener el resultado final:

Esta foto es zarrapastrosa, realizada solo como ejemplo para este tutorial. Para ver fotonacos con este sistema os vuelvo a recomendar la web de ZA. Pero lo importante es ver que lo podemos hacer en casa, y que apenas lleva trabajo ni postprocesado.

 Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

Fontcuberta, Laguillo, Mellado o Hugo Rodriguez, son nombres propios que fácilmente relacionamos con el revelado de fotografías. Todos ellos, han coincidido en tres aspectos:

Veamos qué opinión tenemos al respecto los fotógrafos afincados en Caborian como aContragolpe, BatisteCreu, Chapi, danielb, Dolfus, Fact, FBarroso, Ferfoto, Gus, Helio, jansbd, jaselnikon, juanangelr, Kiko, Koyote, Lourdes Ramos, Mdaf, Nodroc74, Nuskas, txikizuri.

Podéis descargar el contenido del artículo en formato PDF aquí.

Lourdes Ramos

En este retrato necesitaba dar más color a todos los elementos que hay en la foto: falda, flores, maquillaje, pelo etc. Después de ajustar la imagen en Lightroom, la pasé a Photoshop para poder seleccionar con máscaras rápidas y máscaras de capa cada elemento por separado.

Todas las selecciones las hice con mascara rápida, selecciono, invierto esa selección y ajusto primero tono/saturación y luego vuelvo a dar máscara de capa en la misma capa para ajustar la iluminación, dependiendo de lo que quiera conseguir, cuando termino le doy un desenfoque gaussiano al 9% máximo.

Detalle de las flores menos saturadas y ajuste de niveles en la selección previa.

Como se puede ver en la imagen final he hecho varias selecciones y el resultado es este en el que igualé el pelo con el mismo tono que la falda, desaturé la tonalidad azul del corpiño, los verdes de las hojas los desaturé y les di otro tono bajando también la iluminación, al igual que con la selección de las flores. Use máscara rápida también para aclarar los ojos y oscurecer el suelo.

La foto final. 

Adrián Mateos (Mdaf)

Mi forma de procesar las fotos parte de Lightroom en la mayoría de las ocasiones, pero si quiero detenerme más a procesar por zonas, termino en Photoshop, me apaño mejor con las capas y máscaras de capa. Aunque, como se ve en la primera miniatura, suelo utilizar la herramienta de degradado de LR para oscurecer/ aclarar ciertas partes de la imagen.

Como se ve en las diferentes capturas, selecciono las partes que considero oportunas para tratar de forma independiente, en este caso son todo capas de ajuste de Niveles. Posteriormente aplico un desenfoque gaussiano a la máscara para suavizar bordes, y si es necesario, vuelvo a pintar con un pincel suave a las partes que hayan podido ser invadidas por culpa de este desenfoque.

También, combino las capas de niveles con las capas de curvas, aunque reconozco que para estos ajustes zonales me he acostumbrado a los Niveles que me dan más confianza.

J. Luis Chacón (Nodroc74)

1- Imagen original.

2 y 3- selecciono las partes donde vaya a darle más luz o menos, en este caso le doy más luz al suelo y las hojas del primer plano y quito al cielo para no quemarlo después al pasarlo a blanco y negro, un 90% con curvas.

4- Selecciono dónde quiero más luz en general y le meto una capa con trama al 20% (en esta foto), siempre pensando en que va a ir en BN.

5- Con el pincel de sobreexponer y a un 24% le doy un pelín de luz en la cara.

6- Paso a BN en modo calcular y listo.

Víctor Lucia (Nuskas)

Pasos previos: Importar el Raw a Lightroom y recortar un poco para recomponer, ajustar balance de blancos, niveles y tonos (reducir saturación del naranja y amarillo y aumentar luminancia de naranja, amarillo y azul). Exportar y abrir en CS3.

Paso 1: duplicar capa y

(a) seleccionar el área perfilada por los dos tiradores (=”esgrimistas”);

(b) aplicar una suave “ese” con el control de niveles para darle un poco de contraste;

(c) invertir para seleccionar el área contraria a los tiradores para reducir saturación y aumentar ligeramente luminosidad (aquí no hay captura de pantalla, pues se utiliza la misma selección de área).

Paso 2: seleccionar el área naranja (triángulo derecho en la imagen) y reducir saturación y aumentar luminosidad mediante el control de color selectivo.

Paso 3: seleccionar la zona oscura de la cabeza de ambos tiradores y mediante el control de niveles, subir sombras.

Hasta aquí, el procesado que pretendía dar a esta foto.

Suelo utilizar mucho la herramienta de selección para discriminar áreas donde aplicar un suavizado (de tonos y/o luminosidad) o un enfatizado, según el caso.

También suelo emplear el control de color selectivo, generalmente para los blancos (darles uniformidad), los negros (para resaltar sin empastar) y los colores restantes para matizar los tonos y corregir levemente las dominantes.

He escogido esta foto, pues es representativa de lo que suelo hacer.

Pasos finales: reduzco el tamaño en tres o cuatro pasos (de 5000 píxeles a 4000, luego a 2000 y por último a 800 px) aplicando en cada uno de ellos una máscara de enfoque (smart sharpen) al 500% con 0,2 px de radio (hay fotos que piden una máscara de enfoque diferente, pero esto es lo habitual). Finalmente, conversión de perfil a sRGB, paso a modo 8 bits y guardar en jpg al tamaño “legal” en Caborian (más o menos)

La foto final:

Para leer las opiniones de txikizuri, aContragolpe, BatisteCreu, Chapi, danielb, Dolfus, Fact, FBarroso, Ferfoto, Gus, Helio, jansbd, jaselnikon, juanangelr, Kiko y Koyote, en  (más…)

Una fotografía que tenía en la cabeza desde hacía tiempo, pero me faltaba dar con el rider. Por cierto, sin recortes y prácticamente sin procesado, solo un ligero toque a los niveles; como a mí me gusta.

Nikon D5100 + Tokina 10-17 f/3,5-4,5
ISO 400
L. Focal 12 mm.
Exposición Manual
Velocidad 1/125
Diafragma f/4,8

Buscando localizaciones para alguna de mis fotos, me pasé por este campo de entrenamiento de biketrial, por si visualizaba un punto de vista interesante:

Sí, ya sé que en principio la cosa no promete mucho, pero ese tubo apuntando al cielo y con un ciclista montado en ese otro tubo blanco, saltando y recortándose contra el cielo …

Primer paso, volver otro día con un cartón grande para poder estirarme encima de él y comprobar que mi cuerpo entrara dentro de ese tubo roto, y que el punto de vista interior fuera como yo pensaba. Como la prueba resultó satisfactoria, solo me faltó encontrar a un par de riders para ejecutarla.

Llegado el día, en mente tenía claro, que había que iluminar la parte más exterior del tubo con un flash, ayudado de un reflector grande, para evitar que el flash directo proyectase una sombra demasiado marcada dentro de él; y en lo que dudaba era si meter otro flash para el chico, delante o detrás de él.

Probé detrás, pero el resultado no fue el deseado a priori (supongo que tendría que haber acercado más el flash al ciclista):

Total, que dispuse el paraguas lo más cerca posible del tubo, y otro flash ahí donde hay ese bloque de cemento inclinado. Dicho flash, lo sujetaba un ayudante en una posición lo más alta posible, para evitar sombras en sentido de abajo a arriba.

El resultado era más o menos éste:

Saltar desde ahí arriba con una bici, ya era algo complicado (yo ni siquiera me atreví a subir a pie) así que no se podía hacer nada más.

¿Y por qué no voltear la foto para dar una sensación de salto hacia atrás?

Para que diera una sensación realista de iluminación solar, hubo que colocar el flash a ras de suelo, apuntando a un reflector que dirigiría la luz difuminada, hacia el interior del tubo, en dirección de abajo a arriba.

El flash de la derecha, no se tocó de cómo estaba.

Y por supuesto, componer la imagen condicionándola a que dicha composición sea atrayente una vez girada 90º

Algo así:

Y ya solo queda girarla 90º hacia la izquierda, para obtener una imagen como la posteada.

Ya está disponible el número 76 (año VII, Diciembre de 2012) de la revista online gratuita Foto DNG. Puede verse directamente en la web (en flash o en versión para iPad) o descargarse. El índice de contenidos es el siguiente:

Índice:

• Redacción (Página 2).
• Indice (Página 3).
• Novedades (Página 4).
• Lost Souls (Página 28).
• Sandy en Santiago de Cuba (Página 50).
• Sensibilidad Química Múltiple (Página 72).
• Underwater Nudes (Página 84).
• Entrevista a Ignacio Pulido (Página 98).
• Juanjo Fernández (Página 110).
• Noticias Eventos (Página 124).
• Las Fotos del mes de Blipoint (Página 126).
• Libros del mes (Página 128).
• Grupo Foto DNG en Flickr (Página 132).
• Séptimo concurso Fotográfico Foto DNG (Página 142).

La fotografía de larga exposición es una de las ramas que más asiduos tiene en los últimos tiempos, y por ello en FlixelPix han elaborado un libro electrónico sobre dicha técnica, que pretende ser una guía de iniciación a la misma.

La descarga incluye, además del libro electrónico, 6 presets para LightRoom 4 con procesados dedicados a larga exposición.

El libro se puede adquirir (y descargar) aquí a un precio de 5 US$, es decir menos de 4 euros.

Como nota curiosa, todas las imágenes del libro fueron  tomadas con una Fuji X-Pro1.

David Vázquez – Abarai

Fran Barrero ha subido a su web 3 libros disponibles gratuitamente en los que comparte su experiencia en la fotografía de retrato y moda, así como contenidos de varios cursos.

Una gran oportunidad para hacerse con muchos consejos y ejemplos sin gastar ni un euro.

Por David Vázquez (Abarai)

Por Alejandro Jiménez Garrido (Alejiga)

En un artículo anterior hacia mención de unos disparadores para flases de la marca Pixel. Gracias a ellos pude por primera vez poder fotografiar con flases vía radio a velocidades mayores a la de sincronización de mi cámara, ¿y el porqué ahora los Phottix?, toda la culpa la tiene la fotografía en alta velocidad, la cual os explico más adelante, pero ahora os voy dar mi opinión de dichos disparadores. El disparador mide 9×6,5×3,5 cm, quizás un poco grande, pero cuando ves lo que es capaz de controlar pierdes esa manera de pensar, los receptores tiene un tamaño de 9×4,5×3 cm.

Los materiales utilizados para su fabricación se ven de muy buena calidad, colocado el emisor en la zapata de la cámara está dirigido hacia ti, lo cual es muy cómodo a la hora de poder modificar sus funciones, es capaz de modificar todas las funciones de nuestro flases a distancia, modo, exposición, zoom, bloqueo de alta velocidad, segunda cortinilla, test de posicionamiento de las unidades,… Los emisores constan de tres grupos (A, B y C) y cuatro canales (1, 2, 3 y 4) lo cual tenemos una infinidad de configuraciones, toma de corriente externa y conexión USB para actualizaciones. Su fuente de alimentación son pilas AA cosa que lo hacen aún más atractivos, el tener las mismas pilas que nuestros flases facilita mucho a la hora de poder reponerlas una vez gastadas. Normalmente cuando comparamos entre marcas aunn siendo el mismo producto siempre hay diferencias a la hora de su funcionamiento, pero en este caso no es así, Canon o Nikon el funcionamiento es el mismo, se utilizan de la misma manera. La única diferencia es la nomenclatura de los botones pues el mismo funcionamiento se le llama distintamente entre marcas.

El único motivo de haber cambiado de Pixel a Phottix es el bloqueo de alta velocidad, en los Pixel se activa una vez medimos con nuestra cámara y en los Phottix puedes dejar bloqueada la función de alta velocidad. Cuando me dispongo hacer fotografías con un montaje donde tengo que disparar a distancia con todos los dispositivos colocados para poder trabajar con un preenfoque, si no pudiera bloquear el botón de alta velocidad la primera foto nunca saldría iluminada es decir ni tan siquiera dispararía pues sería cuando la cámara mandaría información a los flases para que sepan que están a una velocidad superior a la de sincronización.

Canon 7D, Canon 24-105 IS L a 82mm, Iso 500, Velocidad 1/2000, F 5,6, 2 Canon 580 EXII a 1/8 y 2 Canon 430 EXII a 1/16  por radio con Photix Odin.

Una de las cosas que me asombró es la manera tan magnifica de medir, normalmente este tipo de dispositivos tienden a sobre-exponer o sub-exponer pues el sincronismo entre cámara y flases a distancia por radio da siempre sensación de poca fiabilidad. De todas maneras la facilidad de poder compensar cada unidad de flash en Ettl no va a proporcionar que cada usuario tenga la medición a su gusto.

Canon 7D, Canon 300 2.8 + 1.4, Iso 800, Velocidad 1/800, F 4, 2 unidades Canon 580 EXII en Ettl por radio con Phottix Odin

Vicente García Sommaire es un tragamillas que ya ha hecho un montón de travesías de todo calibre (Estrecho Gibraltar, Lanzarote-Fuerteventura, Canal de la Mancha, etc…) y hace unas semanas nadó del tirón de Somo a Laredo, unos 32 kilómetros en algo menos de 10 horas. Liz Dilley es  una nadadora (a menudo entrena con Vicente)  que este año ha nadado ¡24 horas en piscina! por causa solidaria.

Hacía tiempo que quería hacerles una foto a ambos nadando en el mar, pero a medida que aproximábamos fechas para quedar, me fui complicando la existencia. ¿Porque no lejos de la costa? ¿Porqué no medio de noche? ¿Porqué no con flash lateral y con el agua al cuello en lugar de desde una embarcación?

Intentando resumir: conseguí una carcasa Ewa Marine, un ayudante de iluminación que me sujetara el flash a uno o dos metros (mi hijo mayor nos siguió subido en una tabla que yo arrastraba nadando con aletas y la tabla amarrada al tobillo), un segundo flash SB800, unos filtros cálidos (gracias Jansbd y Rin por los consejos) y unas bolsas Zip para poder salpicar y sumergir el mismo, un traje de neopreno para mi peque, unos plomos para poder estar semisumergido, ya que el neopreno te hace subir más de lo deseado si quieres mantener la cámara al nivel del agua.

Tras hacer unas pruebas en casa, me gustó la combinación de luz nocturna con un filtro cálido en el flash, pero menos que el CTO que trae de serie el SB800, así que puse uno que solo es un 1/4 de CTO. Subexpuse el fondo 1,7 EV y sobreexpuse el flash entre 1 y 1,7. Hice fotos desde 1/100 hasta 1/15 cuando ya era de noche y salió la luna. Configuré el disparo del flash a la cortinilla trasera, pensando sobretodo en cuando apenas hubiera luz natural y tuviera que disparar aproximadamente a 1/15 y conseguir algo de movimiento. Otra cosa que dejé fija fue el punto de enfoque central, pues es el más fiable y es casi imposible cambiarlo dentro de la bolsa.

Pero una cosa fueron las pruebas en casa y otra bien distinta con el agua al cuello:

-Una vez que habíamos nadado unos 400 metros mar adentro me di cuenta que hacía cerrado la Ewa Marine con el 28-70 a poco menos de 50mm y yo quería más angular para que en las fotos con fondo urbano, éste se viera más lejano, por lo que nos hicimos otros 400 extra, ya que me fue imposible girar el anillo del zoom dentro de la bolsa.

-El flash remoto no se disparaba todas las veces y en alguna ocasión se disparaba pero no debía sincronizarse bien, pues su efecto no salía en la foto. Ello me obligó a disparar más de 300 fotos y a desechar muchas más de lo habitual.

-Cuando ya nos estábamos secando en la orilla, vimos a la moto de la Cruz Roja yendo y viniendo por toda la playa. Resulta que desde la costa, hubo gente que se asustó por los flashazos y al ver que alguien volvía arrastrando una tabla con una niño avisaron al 112. No caímos en que deberíamos haber avisado. Nos disculpamos y tan amigos.

 Por Gonzalo Gómez Gómara (Chapi)