Técnica Fotográfica : caborian, fotografia digital

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El nuevo sistema autofoco de las compactas Fujifilm explicado

Viernes, agosto 6th, 2010

Ya os contamos aquí que Fujifilm ha desarrollado un nuevo sistema autofoco para compactas que estaba basado en los mismos principios que el de las cámaras réflex, prometiendo una velocidad de enfoque parecida al de estas últimas. Las primeras pruebas que hemos visto, como esta que conocimos vía FotoActualidad, prometen mucho. Si realmente funciona tan bien quizás sea la solución para las cámaras de objetivos intercambiables sin espejo, las EVIL, y para el modo LiveView de las DSLR. Hoy Dpreview publica en exclusiva una explicación al funcionamiento. El texto traducido por Google puede leerse aquí.

Los píxeles encargados de la detección de fase -así se llama el mecanismo de enfoque- están tapados de manera que reciben luz únicamente de una mitad de la que entra por la lente. Un píxel recibe la de la mitad derecha y otro la de la izquierda. Tiras de estos píxeles comparan la imagen de la mitad izquierda con la derecha y sólo cuando la cámara está enfocada coinciden. Además la separación entre una y otra imágenes indica al sistema si el foco está por delante o por detrás y cuánto, al contrario de lo que sucede en el autofoco por contraste que debe ir haciendo pruebas de ensayo y error, haciendo que lo intente adelante y atrás. También facilita el enfoque continuo, ya que puede determinar hasta la velocidad con la que se mueve el sujeto adelante y atrás.

Cuando el sensor no recibe suficiente luz la cámara pasa al sistema de autofoco por contraste, más efectivo en estos casos y por eso Fujifilm denomina al sistema “híbrido”. En principio los sensores tienen únicamente un punto de enfoque central para la detección de fase, pero no parece complicado añadir algunos más, y tampoco poner puntos de enfoque en cruz (con detección arriba-abajo además de derecha-izquierda). Desde Fujifilm declaran que estos píxeles dedicados al autofoco, y que reciben la mitad de luz que sus vecinos, no son importantes dentro de un sensor de una decena de megapíxels y la calidad de imagen no se ve comprometida en esa zona. En Dpreview prometen hacer una prueba de la velocidad de este nuevo sistema de enfoque, estaremos atentos.

Vía Dpreview | Por Félix Sánchez-Tembleque (wiggin)

Trepidación, estabilización y postproceso para una mayor nitidez

Jueves, agosto 5th, 2010

De las dos posibles fuentes de movimiento que afectan a la nitidez de una imagen -fotógrafo y motivo fotografiado- llamamos trepidación a la que se produce por el movimiento de la cámara. Velocidades de disparo muy bajas nos llevan a imágenes poco nítidas lo cual no tiene porqué ser un problema si es que ese era nuestro propósito creativo tal y como vimos en el LAB, del que extraemos este texto:

Para evitar la falta de nitidez por culpa del movimiento de la cámara –que llamamos trepidación-, la regla clásica de los manuales de fotografía dice que para disparar una cámara de 35mm sostenida con las manos con una distancia focal X es necesario disparar a una velocidad más rápida de 1/X. Tomando esto sólo como una referencia -válida según mi punto de vista, si sostenemos la cámara con una técnica adecuada- y no como una verdad absoluta, con la llegada de la fotografía digital tememos nuevos factores en juego

  • Los objetivos y cuerpos con estabilización de imagen que permiten bajar hasta 4 puntos (son suerte y práctica) sobre esa velocidad.
  • Las cámaras con sensor de tamaño diferente al negativo de 35mm. Puesto que lo importante es el movimiento en términos de ángulo, debe considerarse la focal equivalente. Para APS-C hay que subir un punto, y para 4/3, dos puntos.
  • La resolución del sensor, una variación que no es apreciable en un sensor de 8 megapíxels sí puede serlo en uno de 20. También sucede lo contrario, mi experiencia es que las compactas de 3 mpix pueden dispararse con cierto cuidado a 1/8 y las de 6 a 1/15 en su posición angular.

La llegada de las cámaras réflex digitales ha modificado la regla clásica de la inversa de la focal en dos sentidos, ambos relacionados por un mismo factor: la densidad de píxeles. Tal y como digimos entonces, el tamaño del sensor y su resolución nos afectan. Un sensor más pequeño con mayor número de píxels tiene más densidad. Si un teleobjetivo de 200mm podía dispararse a velocidad de 1/200 en una réflex con película de 35, montado por ejemplo sobre una Canon EOS 7D (formato APS-C y 18mpix) debería dispararse por encima de 1/400. Un paso de exposición más por la multiplicación de focal y otro por los 18mpix.

Afortunadamente una gran parte de los objetivos con más problemas en este sentido -las focales más largas- disponen ahora de mecanismos de estabilización que compensan los movimientos y permiten disparar con velocidades hasta 4 puntos de exposición más bajas en el mejor de los casos. Estos objetivos disponen de un pequeño grupo de lentes que se desplazan para hacer esa corrección. Existe también otra aproximación al problema con cuerpos de cámara que integran el mecanismo de estabilización. En este caso lo que se desplaza para compensar el movimiento de la cámara es el propio sensor de imagen. La principal desventaja del segundo sistema es que la compensación no se ve en el visor, donde la falta de nitidez es más evidente. La principal ventaja es que es compatible con cualquier lente, incluidas las que integran estabilización. Estos mecanismos de estabilización sin embargo suponen un coste extra en los objetivos y los cuerpos, y además pueden degradar la imagen y en particular el bokeh, las figuras que se producen en los elementos desenfocados. Si el estabilizador no es necesario debe ser desconectado siempre. Además estaremos ahorrando batería.

Los mecanismos de estabilización dependen de un sensor que mide los movimientos de la cámara para compensarlos. Estos sensores que eran terriblemente caros (y lo siguen siendo cuando deben ser muy precisos, como los que integran los navegadores inerciales de los aviones) han bajado mucho su precio y ahora están integrados hasta en muchos teléfonos como el iPhone.

Lo que hemos visto esta semana es la presentación por parte de Microsoft (aquí se puede leer el documento original vía Thom Hogan) de un algoritmo matemático para corregir esa falta de nitidez a posteriori de tomar la imagen, es decir, procesar una imagen para mejorar su nitidez. En realidad no es nada nuevo y está integrado en sistemas de fotografía aérea desde hace tiempo.

Cuando disparamos a una velocidad más baja de la debida, el movimiento de la cámara se traduce en algo parecido a una serie de imágenes montadas unas encima de otras en diferente posición, produciendo una imagen borrosa. Matemáticamente, este proceso se llama convolución, y deshacerlo deconvolución. Para poder deshacer el proceso es necesario conocer cómo se movió la cámara en el momento de la toma, los autores del trabajo incluyeron un sensor para medir este movimiento basado en la plataforma Photoduino de la que ya os hablamos.

El montaje es muy aparatoso pero ha servido para demostrar la efectividad del sistema, en una aplicación real podría usarse el sensor de un iPhone integrado en el cuerpo de cámara y grabar los datos de movimiento en los EXIF, y los resultados en algunos casos mejoran a los de la estabilización integrada en objetivos o cuerpo. ¿Veremos pronto estos sistemas en nuestras cámaras?

Conversiones Caborian a blanco y negro

Lunes, julio 26th, 2010

Recopilación por Juan Ángel Caballero (jansbd)

La historia de la fotografía nos muestra un sinfín de blancos y negros. La variedad de emulsiones negativas se ofrecían con unos estándares, y el revelado químico de ellas terminaba por definir la escala de grises. Desde siempre la emulsión negativa era un soporte con un gran margen de control ya que era fácilmente accesible desde nuestras casas. Si bien el contraste, nitidez, sensibilidad y grano lo seleccionábamos desde la compra de la emulsión, no era hasta el revelado y positivado cuando lográbamos la copia deseada. Hoy en día, la emulsión viene dada por el tipo de sensor, y del revelado y del positivado se encarga un complejo programa que te da la oportunidad de obtener una variedad infinita de blancos y negros.

Con los avances tecnológicos nuestras cámaras han ido avanzando en la mejora de la respuesta de los sensores y los programas se han sofisticado de tal manera que han provocado mil formas de revelar y convertir a byn nuestras fotos.

Caborian siempre ha sido una comunidad puntera en la preocupación técnica del revelado y en concreto de la conversión de color a blanco y negro. Lo constatan diversos tutoriales como los elaborados por:

Y a pesar que existen miles de ejemplos navegando por la red donde podemos acudir y conocer la actualidad metodológica en la conversión a blanco y negro, hemos querido aglutinar en un mismo espacio la opinión de los fotógrafos ligados a Caborian. Gráficamente, con un par de pantallazos y unas letricas, muestran su particular visión en la elaboración de sus blancos y negros.

Todos coinciden en disparar a todo color y en formato Raw. Tienen el máximo cuidado en el momento de la exposición, llevando el histograma al límite de la derecha según el margen de contraste de la escena y el rango dinámico de su cámara, eligiendo el espacio de color Adobe RGB (1998) y a 16 bits. Sin embargo, cada uno revela según criterio propio. Unos desaturan o pasan a escala de grises desde un inicio en la apertura del Raw, y otros procesan en color y dejan la conversión para el final.

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Comparativa de modificadores de flash

Martes, junio 22nd, 2010

Durante las excelentes clases que impartió Zack Arias en el CreativeLive - que ya os comentamos en Caborian y que podeis adquirir aquí - efectuó una comparativa del efecto de los diversos modificadores de los flashes.

Durante este ejercicio situó una modelo y un único flash y efectuó una foto con múltiples modificares, un softbox, paraguas, grids, octabank, etc. En la mayoría de los casos realizó una foto con el flash en la misma posición y otra modificando la posición en función de lo que consideraba más apropiado para el modificador que se trate.

En su blog ha colgado las fotos finales, en las que va comentando las diferencias – o ausencia de ellas- que cada modificador tiene sobre la modelo y el fondo, y nos anima a que efectuemos estas pruebas con los modificadores de los que disponemos cada uno de nosotros.

Conoce tu equipo. Familiarízate con el efecto que puedes conseguir y entonces no solo estarás preparado para adquirir un modificador nuevo, sino que sabrás porqué lo necesitas.

Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

Curso de Fotografía Nocturna en la web de Carlos Serrano

Jueves, junio 17th, 2010


Gracias a Microsiervos, hemos descubierto en Nocturna, la web de Carlos Serrano, un estupendo Curso On-Line de Fotografía Nocturna. Por fotografía nocturna entendemos fotografía entre el ocaso y el orto, con luz de luna o luz artificial, y luz crepuscular en los extremos del día, y esa es en si misma la primera lección, porque el equipo y la técnica para cada una de esas situaciones a veces es muy diferente. También aprenderemos más cosas interesantes de astronomía, factores meteorológicos y de la técnica fotográfica -empezando por lo más básico para acabar con técnicas especiales de iluminación con flashes o linternas-, para esta disciplina en la que no es fácil iniciarse por uno mismo. Sin duda una gran iniciativa muy de agradecer al autor, así como el permiso para publicar esta anotación. El índice completo del curso es el siguiente:

1. PRESENTACIÓN – INTRODUCCIÓN
2. MATERIAL BÁSICO
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS
4. NOCIONES DE ASTRONOMIA
5. FACTORES METEOROLOGICOS
6. TÉCNICA BÁSICA – COMPOSICION

6.1. TÉCNICA BÁSICA – DIAFRAGMA
6.2. TÉCNICA BÁSICA – VELOCIDAD
6.3. TÉCNICA BÁSICA – LONG.FOCAL
6.4. TÉCNICA BÁSICA – SENSIBILIDAD
6.5. TÉCNICA BÁSICA – EXPOSICIÓN
6.6. TÉCNICA BÁSICA – ENFOQUE
6.7. TÉCNICA BÁSICA – TEMP. DE COLOR

7. PROBLEMAS COMUNES – RUIDO

7.1. PROBLEMAS COMUNES – COLOR

8. PROCESADO Y RETOQUE
9. METODO DE CAMPO
10. PREPARAR UNA SESION
11. INTRODUCCION A LA ILUMINACION

Por Félix Sánchez-Tembleque (wiggin)

[Tutorial] Apilado de imágenes para ampliar la profundidad de campo

Jueves, junio 10th, 2010

A medida que vamos ampliando la magnificación para conseguir fotografiar elementos cada vez más pequeñas, la escasa profundidad de campo empieza a ser un problema para mostrar detalles. La llegada de la fotografía digital nos ha ofrecido herramientas nuevas, y una de ellas es el apilado de imágenes con diferentes planos de foco para después unirlas seleccionando en cada una de ellas la parte bien enfocada. Nuestro usuario Argibiza nos ha mostrado una fotografía con empleando esta técnica con un magnífico resultado y nos ha hecho un pequeño tutorial

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Fotos a distancia, invirtiendo los términos

Miércoles, mayo 26th, 2010

Nada nuevo voy a decir ya sobre el fenómeno Strobist, cogemos nuestros flashes, los sincronizamos con la cámara mediante disparadores remotos y los colocamos a cierta distancia de la cámara, que obviamente se encuentra en nuestras manos.

¿Obviamente? Gracias a la tecnología, también disponemos de disparadores que hacen lo propio con la cámara, incluso algunos que disparan a la vez cámara y flashes. Imaginad que tenemos un lugar escarpado donde nuestro físico corra cierto peligro, o por ejemplo, un río. ¿Y si pensamos en invertir los términos? Cogemos nuestro trípode, aseguramos la cámara y le conectamos el receptor remoto, nos alejamos del peligro y con el flash en nuestra mano lo orientamos hacia donde queramos.

(c) Vitek Ludvik

Así trabaja Vitek Ludvik, y en el vídeo que podéis ver en la página de Red Bull os haréis una idea de lo que acabo de contaros. Espectaculares imágenes de kayak, con una cámara colocada en un extremo de la embarcación, y con el fotógrafo fuera del agua, seco, sin riesgo a llevarse golpes, y con el flash iluminando allí donde quiere.

[Técnica Fotográfica] Guía para entender el sistema VR de Nikon

Jueves, abril 29th, 2010

Los manuales de Nikon no son muy buenos a la hora de explicar los detalles de uso del sistema de estabilización de los objetivos de la marca, el VR (Vibration Reduction). Tampoco los videos de explicación en su web resuelven dudas frecuentes. Pero en la web de Thom Hogan puede consultarse desde ayer una guía para entender mejor su funcionamiento. Desafortunadamente para quien no entienda el inglés en que está escrito, el traductor de Google no hace esta vez su mejor trabajo -por VR entiende ‘Realidad Virtual’-, y el autor no suele permitir traducciones por terceras personas. En la guía hay cosas sencillas y conocidas -como que el VR sirve para compensar el movimiento de la cámara si estamos usando una velocidad muy baja, pero no el del motivo- y otras que no lo son tanto.

  • Si no necesitas el VR, desactívalo. No sólo porque consume más batería. Puede afectar a la calidad de imagen.
  • Si estás disparando a una velocidad más rápida de 1/500, desactívalo, no funcionará.
  • Utiliza el modo ‘Active’ si hay algo que te está moviendo (ej. disparando desde un vehículo)

Según el autor, la mayor parte de los profesionales de la fotografía deportiva lo usan en muy contadas ocasiones. Y finalmente un consejo genérico: Lee el manual de tu objetivo. En esta ocasión se refiere a buscar lo que recomiendan para la situación en que el objetivo está montado en un trípode, pero no deja de ser válido como buena práctica en general. Eso y que las pruebas es mejor hacerlas en casa y no cuando estamos a punto de perder la mejor fotografía de un viaje a un lugar lejano. Los consejos están referidos al sistema de Nikon pero son trasladables a cualquier otro -como el IS de Canon- en el que el mecanismo esté en el objetivo, y no en el cuerpo de la cámara.

Fuente: ByThom.com Nikon VR explained | Por Félix Sánchez-Tembleque (wiggin)

Uso del zoom del flash

Jueves, abril 22nd, 2010

Los flashes de zapata tienen una función zoom que, usada en automático, permite ajustar el área iluminada por el flash al ángulo de visión de la distancia focal utilizada en el objetivo.

Esto permite aumentar la cobertura del haz de luz emitido para que en las fotos con angulares toda la escena reciba la luz del flash. De la misma manera con focales largas concentra el haz únicamente en la zona de la escena que aparecerá en la foto, lo que aumenta la eficacia y la potencia del flash.

Cuando apuntamos el flash hacia arriba o los lados, para rebotar la luz, el flash detecta que ya no necesita cubrir la visión del objetivo y suele ajustar su haz buscando un equilibrio entre tamaño y potencia, normalmente a 50mm, al igual que cuando el objetivo no permite comunicar su focal con el flash o cuando colocamos este fuera de cámara.

Pero los flashes nos permiten que variemos el zoom del haz de luz de forma manual lo que nos permite usar el área iluminada como una herramienta creativa, un modificador de la luz. Una aplicación clara sería hacer un retrato en plano medio en la que queremos iluminar con el flash únicamente el rostro, lo que lograríamos usando una focal en el objetivo de 35mm y un zoom en el flash de 100mm, por ejemplo.

Otra aplicación sería rebotando la luz en techo o la pared. Si coloco el zoom del flash en angular el área de pared iluminada será mayor, con lo que transformo esta luz rebotada en una fuente de luz de mayor tamaño y por lo tanto más suave.

 

Syl Arena, cuyo trabajo ya comentamos previamente, ha colgado en su nueva web una clara comparación del efecto de reducir el alcance del zoom del flash manteniendo fija la focal en el objetivo y se aprecia claramente como va disminuyendo la zona iluminada al tiempo que se incrementa la potencia del flash.

También ha comprobado el efecto que tiene el zoom en la potencia del flash, concluyendo que en un Flash 580EX en el cambio del zoom en 105mm y 35mm se ha perdido un paso de luz… en 24mm un paso y medio … ¡y si bajamos el panel translucido para llegar a los 14mm se perdemos tres pasos!

Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

[Técnica Fotográfica] Iluminación de macrofotografía

Martes, abril 13th, 2010

Parece que el taller de macrofotografía del pasado congreso da sus frutos, y nuestro compañero Wladimiro Vega -Vlad- no sólo hizo durante el mismo una magnífica foto sino que además se ha lanzado a la arena y nos ha explicado la técnica usada.

1- ¿Que equipo tienes para hacer macro?

si eres como yo que hasta ahora solo utilizaba el trípode, un buen objetivo y la paciencia… pues no es suficiente: te faltan un reflector (ya sea casero, hecho de papel de aluminio o similar, o comprado), un difusor (por ejemplo el papel de cebolla), un flash, algún cable de sujeción para todo ello o en su defecto como hice yo la ayuda de mis compañeros.
Ahora ya más o menos podemos apañarnos …

2- La elección

Primero se elije con un poco de cuidado el sujeto a fotografiar en este caso como son flores pues buscamos las que mejor estén, las que tengan mejor aspecto. Una vez elegido el sujeto, miramos el encuadre y que fondo nos va a quedar, si no nos convence cambiamos de situación, y a ser posible que el fondo este iluminado con luz natural, pues sino habrá que utilizar el flash y se añade otro proceso mas con lo que se complica todavía mas la toma. Pero bueno en este caso el fondo buscado esta iluminado, encuadramos y hacemos una prueba de composición. Una o las que hagan falta…

3- La toma

A continuación , tapamos al sujeto del sol con cualquiera de los elementos antes descritos, y volvemos a hacer una toma intentando sobreexponer un poco, aquí veremos que la imagen nos quedara plana y sin volumen pues le estamos quitando la luz y por lo tanto todas las sombras que pudiera tener. Y ahora, bien con el reflector o con el flash vamos buscando el volumen perdido, vamos nosotros controlando la luz y las sombras donde vemos que mejor queda para la toma. Se realizan varias pruebas de flash tanto de distancia al sujeto como de ángulo de incidencia, y eso es más o menos todo.

Utilidades:
- Brazo articulado   http://www.tripodhead.com/products/plamp-main.cfm
- Reflector de 30 cms plata – sunfire- http://www.fotocasion.es/fichaarticulo.php?ida=9239&idf=0627000000
- Flash.
- Difusor.
- Celula sincro o sincronizador de radiofrecuencia.

A lo que añadimos la contestación del pequeño gran maestro del taller, Nilo Merino

La idea de lo que hablamos en el curso fue de exponer para el fondo cuando está iluminado por luz natural y sub o sobreexponer dependiendo del resultado que queramos. A partir de ahí, si las condiciones de luz no son las idóneas podemos eliminar la luz que llega al sujeto e iluminarlos nosotros a nuestro gusto compensando los pasos de luz de diferencia. En este caso, con un flash con difusor a 1/128 de su potencia a unos 15 cm y a 70º a la derecha con respecto a la cámara. Esta iluminación lateral suave revela detalles y texturas sin crear sombras duras, al tener la fuente de luz un tamaño aparente grande en relación con la flor

[Técnica fotográfica] Barridos en una prueba de ciclismo en pista

Jueves, abril 8th, 2010

Nuestro usuario José Manuel Colomo (Russell Price), además de mostrarnos una más de su larga colección de grandes fotografías deportivas, nos cuenta una vez más cómo la hizo. Se trata en esta ocasión de un barrido con una velocidad muy baja en una prueba de ciclismo en pista durante los JJ.OO. de Pekín en los que fue el corresponsal más Caborian.

EXIF: Canon EOS 1D Mark II N | ISO 800 | 1/25 s. | f10

En la explicación nos cuenta el motivo de que la foto tenga una franja vertical en el centro de la imagen con más nitidez que el resto, de un modo similar a lo que sucede al fotografiar con objetivos descentrables

No es que esté más enfocada esa “franja” vertical, es que la foto está hecha justo en medio de la curva, y la parte de las líneas que cae paralela al movimiento de barrido de la cámara, sale nítida, pero según se van alejando del centro, ya no están paralelas al barrido, y dejan de verse nítidas. Está hecha a 28mm de focal.

Es un efecto curioso, sí, que en su día me sorprendió porque no me lo esperaba. En esta foto de Víctor Fraile pasa lo mismo.

Como ejemplo de una situación menos arriesgada, y con resultado más previsible y menos vistoso, nos envía una similar, pero con una velocidad de 1/250.

[Técnica Fotográfica] Fotografía HDR con tonos más naturales por Guillermo Luijk

Martes, marzo 30th, 2010

Uno de los principales problemas que tiene la fotografía de alto rango dinámico, en la que se unen varias tomas con diferente exposición para situaciones con un contraste muy alto, es que el resultado con mucha frecuencia es poco natural. En otra ocasión ya os hablamos de algunos consejos del fotógrafo Alexandre Buisse para evitar ese problema, y ahora os traemos un estudio que nos ha presentado Guillermo Luijk en nuestro foro de Consultas Técnicas con el mismo objetivo. La técnica HDR se realiza habitualmente en dos pasos: en el primero se unen las diferentes tomas, para lo cual se puede usar el programa Zero Noise de Guillermo, y en el segundo se realiza el llamado ‘mapeo de tonos’ para convertir el archivo resultante de la unión en una imagen JPG.

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