Los manuales de Nikon no son muy buenos a la hora de explicar los detalles de uso del sistema de estabilización de los objetivos de la marca, el VR (Vibration Reduction). Tampoco los videos de explicación en su web resuelven dudas frecuentes. Pero en la web de Thom Hogan puede consultarse desde ayer una guía para entender mejor su funcionamiento. Desafortunadamente para quien no entienda el inglés en que está escrito, el traductor de Google no hace esta vez su mejor trabajo -por VR entiende ‘Realidad Virtual’-, y el autor no suele permitir traducciones por terceras personas. En la guía hay cosas sencillas y conocidas -como que el VR sirve para compensar el movimiento de la cámara si estamos usando una velocidad muy baja, pero no el del motivo- y otras que no lo son tanto.

• Si no necesitas el VR, desactívalo. No sólo porque consume más batería. Puede afectar a la calidad de imagen.
• Si estás disparando a una velocidad más rápida de 1/500, desactívalo, no funcionará.
• Utiliza el modo ‘Active’ si hay algo que te está moviendo (ej. disparando desde un vehículo)

Según el autor, la mayor parte de los profesionales de la fotografía deportiva lo usan en muy contadas ocasiones. Y finalmente un consejo genérico: Lee el manual de tu objetivo. En esta ocasión se refiere a buscar lo que recomiendan para la situación en que el objetivo está montado en un trípode, pero no deja de ser válido como buena práctica en general. Eso y que las pruebas es mejor hacerlas en casa y no cuando estamos a punto de perder la mejor fotografía de un viaje a un lugar lejano. Los consejos están referidos al sistema de Nikon pero son trasladables a cualquier otro -como el IS de Canon- en el que el mecanismo esté en el objetivo, y no en el cuerpo de la cámara.

Fuente: ByThom.com Nikon VR explained | Por Félix Sánchez-Tembleque (wiggin)

Los flashes de zapata tienen una función zoom que, usada en automático, permite ajustar el área iluminada por el flash al ángulo de visión de la distancia focal utilizada en el objetivo.

Esto permite aumentar la cobertura del haz de luz emitido para que en las fotos con angulares toda la escena reciba la luz del flash. De la misma manera con focales largas concentra el haz únicamente en la zona de la escena que aparecerá en la foto, lo que aumenta la eficacia y la potencia del flash.

Cuando apuntamos el flash hacia arriba o los lados, para rebotar la luz, el flash detecta que ya no necesita cubrir la visión del objetivo y suele ajustar su haz buscando un equilibrio entre tamaño y potencia, normalmente a 50mm, al igual que cuando el objetivo no permite comunicar su focal con el flash o cuando colocamos este fuera de cámara.

Pero los flashes nos permiten que variemos el zoom del haz de luz de forma manual lo que nos permite usar el área iluminada como una herramienta creativa, un modificador de la luz. Una aplicación clara sería hacer un retrato en plano medio en la que queremos iluminar con el flash únicamente el rostro, lo que lograríamos usando una focal en el objetivo de 35mm y un zoom en el flash de 100mm, por ejemplo.

Otra aplicación sería rebotando la luz en techo o la pared. Si coloco el zoom del flash en angular el área de pared iluminada será mayor, con lo que transformo esta luz rebotada en una fuente de luz de mayor tamaño y por lo tanto más suave.

Syl Arena, cuyo trabajo ya comentamos previamente, ha colgado en su nueva web una clara comparación del efecto de reducir el alcance del zoom del flash manteniendo fija la focal en el objetivo y se aprecia claramente como va disminuyendo la zona iluminada al tiempo que se incrementa la potencia del flash.

También ha comprobado el efecto que tiene el zoom en la potencia del flash, concluyendo que en un Flash 580EX en el cambio del zoom en 105mm y 35mm se ha perdido un paso de luz… en 24mm un paso y medio … ¡y si bajamos el panel translucido para llegar a los 14mm se perdemos tres pasos!

Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

Parece que el taller de macrofotografía del pasado congreso da sus frutos, y nuestro compañero Wladimiro Vega -Vlad- no sólo hizo durante el mismo una magnífica foto sino que además se ha lanzado a la arena y nos ha explicado la técnica usada.

1- ¿Que equipo tienes para hacer macro?

si eres como yo que hasta ahora solo utilizaba el trípode, un buen objetivo y la paciencia… pues no es suficiente: te faltan un reflector (ya sea casero, hecho de papel de aluminio o similar, o comprado), un difusor (por ejemplo el papel de cebolla), un flash, algún cable de sujeción para todo ello o en su defecto como hice yo la ayuda de mis compañeros.
Ahora ya más o menos podemos apañarnos …

2- La elección

Primero se elije con un poco de cuidado el sujeto a fotografiar en este caso como son flores pues buscamos las que mejor estén, las que tengan mejor aspecto. Una vez elegido el sujeto, miramos el encuadre y que fondo nos va a quedar, si no nos convence cambiamos de situación, y a ser posible que el fondo este iluminado con luz natural, pues sino habrá que utilizar el flash y se añade otro proceso mas con lo que se complica todavía mas la toma. Pero bueno en este caso el fondo buscado esta iluminado, encuadramos y hacemos una prueba de composición. Una o las que hagan falta…

3- La toma

A continuación , tapamos al sujeto del sol con cualquiera de los elementos antes descritos, y volvemos a hacer una toma intentando sobreexponer un poco, aquí veremos que la imagen nos quedara plana y sin volumen pues le estamos quitando la luz y por lo tanto todas las sombras que pudiera tener. Y ahora, bien con el reflector o con el flash vamos buscando el volumen perdido, vamos nosotros controlando la luz y las sombras donde vemos que mejor queda para la toma. Se realizan varias pruebas de flash tanto de distancia al sujeto como de ángulo de incidencia, y eso es más o menos todo.

Utilidades:
- Brazo articulado   http://www.tripodhead.com/products/plamp-main.cfm
- Reflector de 30 cms plata – sunfire- http://www.fotocasion.es/fichaarticulo.php?ida=9239&idf=0627000000
- Flash.
- Difusor.
- Celula sincro o sincronizador de radiofrecuencia.

A lo que añadimos la contestación del pequeño gran maestro del taller, Nilo Merino

La idea de lo que hablamos en el curso fue de exponer para el fondo cuando está iluminado por luz natural y sub o sobreexponer dependiendo del resultado que queramos. A partir de ahí, si las condiciones de luz no son las idóneas podemos eliminar la luz que llega al sujeto e iluminarlos nosotros a nuestro gusto compensando los pasos de luz de diferencia. En este caso, con un flash con difusor a 1/128 de su potencia a unos 15 cm y a 70º a la derecha con respecto a la cámara. Esta iluminación lateral suave revela detalles y texturas sin crear sombras duras, al tener la fuente de luz un tamaño aparente grande en relación con la flor

Nuestro usuario José Manuel Colomo (Russell Price), además de mostrarnos una más de su larga colección de grandes fotografías deportivas, nos cuenta una vez más cómo la hizo. Se trata en esta ocasión de un barrido con una velocidad muy baja en una prueba de ciclismo en pista durante los JJ.OO. de Pekín en los que fue el corresponsal más Caborian.

EXIF: Canon EOS 1D Mark II N | ISO 800 | 1/25 s. | f10

En la explicación nos cuenta el motivo de que la foto tenga una franja vertical en el centro de la imagen con más nitidez que el resto, de un modo similar a lo que sucede al fotografiar con objetivos descentrables

No es que esté más enfocada esa “franja” vertical, es que la foto está hecha justo en medio de la curva, y la parte de las líneas que cae paralela al movimiento de barrido de la cámara, sale nítida, pero según se van alejando del centro, ya no están paralelas al barrido, y dejan de verse nítidas. Está hecha a 28mm de focal.

Es un efecto curioso, sí, que en su día me sorprendió porque no me lo esperaba. En esta foto de Víctor Fraile pasa lo mismo.

Como ejemplo de una situación menos arriesgada, y con resultado más previsible y menos vistoso, nos envía una similar, pero con una velocidad de 1/250.

Uno de los principales problemas que tiene la fotografía de alto rango dinámico, en la que se unen varias tomas con diferente exposición para situaciones con un contraste muy alto, es que el resultado con mucha frecuencia es poco natural. En otra ocasión ya os hablamos de algunos consejos del fotógrafo Alexandre Buisse para evitar ese problema, y ahora os traemos un estudio que nos ha presentado Guillermo Luijk en nuestro foro de Consultas Técnicas con el mismo objetivo. La técnica HDR se realiza habitualmente en dos pasos: en el primero se unen las diferentes tomas, para lo cual se puede usar el programa Zero Noise de Guillermo, y en el segundo se realiza el llamado ‘mapeo de tonos’ para convertir el archivo resultante de la unión en una imagen JPG.

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Por José García Moriyón (PepínGM)

Me ha llegado algún mensaje preguntándome por cómo hacía este tipo de fotos. Como ya había comentado, el punto principal es disponer de una botella de agua….rellenarla (más o menos por la mitad) con agua caliente del grifo, cerrar el tapón y esperar. Conviene ser paciente, pues las burbujas van creciendo conforme pasan los días. Después de 24 h ya se puede empezar a “jugar”.

Un punto importante es que en la botella no aparezcan rayonazos, suciedad…etc…aunque luego podamos utilizar el tampón de clonar. Cuando vayáis al súper, y aunque los dependientes os miren con mala cara, escoged una botella que esté limpita y reluciente. También es importante que la superficie donde se vayan a formar las burbujas sea lo más plana posible y no esté en curva, para así tener el mayor número de globitos en foco.

El otro punto importante, es la fuente de luz. Yo he probado varias:

- Con una linterna de diodos por detrás de la botella.
- Con una lámpara con un fluorescente blanco, y cristales de colores entre la lámpara y la botella.
- …y lo último que se me ha ocurrido, y es utilizando como fuente de luz el monitor del ordenador y la paleta de colores de Photoshop para “colorear” las burbujas. Este es el resultado:

Acercando un poco más el objetivo:

El making off:

Espero que os guste

Estamos acostumbrados a ver a Joe Mcnally haciendo fotos excéntricas y desmesuradas usando los flashes TTL de Nikon. Pero uno de los pocos fotógrafos que se atreve a llevar tan lejos el sistema de flashes de Canon es Syl Arena.

Syl decidió hacer una foto deteniendo una acción rápida en una escena con luz ambiente subexpuesta en cinco pasos, usando el flash en TTL con la función de Alta Velocidad Sincro. En esta función los flashes efectúan múltiples pulsaciones continuas de forma que pueden sincronizar a cualquier velocidad de obturación, pero a costa de una significativa perdida de potencia respecto a un destello normal, como ya comentamos aqui.

Su solución para conseguir más potencia: usar doce flashes a la vez.

Como curiosidad destacar que la velocidad de obturación necesaria para congelar totalmente el movimiento fue de 1/6.400,

A su web, con interesantes contenidos, podéis acceder desde aquí: Syl Arena

Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

En la época de la película fotoquímica existían fundamentalmente dos tipos de película en color: negativos y positivos o diapositivas. Cada uno de ellos tenía su propio procedimiento químico para el revelado, con nombres en código C-41 y E-6. Se llamó proceso cruzado al método de procesar una película con las soluciones químicas de otra diferente (en inglés cross process o xpro).

Aunque también se probaron procesos de blanco y negro para películas de color, el más habitual era revelar película de diapositivas con químicos C-41, resultando una imagen con un colorido artificial de base naranja, y muy saturado y contrastado. El proceso inverso, dado por revelar un negativo de color con proceso E-6 genera una imagen con un colorido muy similar a las Polaroid estropeadas por el paso del tiempo. Es un recurso que ha sido utilizado con mucha frecuencia en el movimiento Lomo por autores como Kevin Meredith, y que el director de cine Tony Scott empleó para rodar íntegramente su película Domino (2005).

Los efectos de procesado cruzado pueden simularse en la fotografía digital por medio de técnicas que manipulan las curvas separándolas por canales RGB, aunque se ha perdido uno de los principales atractivos de método que era lo impredecible del resultado.

El método más sencillo, que se puede automatizar como una acción de PhotoShop consiste en hacer una capa de curvas separando por canales para hacer lo siguiente:

• En el canal rojo una curva en S para aumentar el contraste y reducir la luminosidad
• En el canal verde una curva en S para aumentar el contraste y la luminosidad
• En el canal azul una curva en S invertida para reducir el contraste
• En el canal de mezcla RGB una curva en S para aumentar el contraste

En la página DZoom pueden encontrarse los valores de los puntos para hacer las curvas para simular los dos procesos clásicos.

Por Félix Sánchez-Tembleque (wiggin)

• LAB19. Entender la luz III. El color de la luz
• Resumen de Prensa y exposiciones [31-1-2010]
• Actualizaciones de Lightroom, DxO Optics y Bibble

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El bloqueo de espejo (mirror lock-up en inglés) es una técnica fotográfica para evitar la trepidación en las imágenes que produce la vibración del espejo de las cámaras réflex. Cuando miramos a través del visor de una SLR estamos viendo a través del objetivo de la cámara la imagen reflejada primero en el espejo y después en un pentaprisma (o pentaespejo) como se puede ver en estas imágenes (Wikimedia Commons)

¿Cuál es el problema?

Que la cámara vibre mientras el obturador está abierto y tomando la fotografía. La secuencia normal de procesos una vez que pulsamos el disparador es

1. se levanta el espejo y provoca una vibración en la cámara. Con él levantado no se ve nada a través del visor.
2. se abre el obturador dejando pasar luz a la película o sensor.
3. se cierra el obturador después del tiempo marcado por la velocidad de obturación.
4. el espejo baja a su posición para que podamos ver de nuevo a través del visor.

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Con la aparición del fenómeno Strobist, cada vez podemos ver en el mercado más accesorios para nuestros pequeños flashes. Recientemente ha salido al mercado una nueva ventana de la marca Lastolite, la Ezybox Hotshoe de 76×76 cm, una ventana de un tamaño considerable, con la misma configuración que sus hermanas pequeñas. Pero no solo tenemos la opción de esta conocida marca, también hay versiones similares disponibles en las tiendas on-line.
Una de las principales diferencias (por lo menos en los modelos que hemos encontrado por la red), es la tela difusora interior que viene en la Ezybox, ya que en las diferentes versiones que hemos visto esta tela interior no viene.

Otro accesorio interesante es el brazo extensible para poder situar nuestros flashes en posiciones de difícil acceso para los pies de flash. Evidentemente, necesitaremos la ayuda de un asistente, aunque tampoco es tan raro que varias personas vayan a una sesión de fotos. Tenemos varios tamaños de la marca Lastolite, siendo la última versión la que va de 73 cm a 221 cm.

La lista de accesorios es bastante amplia, no tenéis más que buscar un poco en internet y os saldrán de todos tipos y formas, geles de colores, rótulas para paraguas, accesorios para sujetar reflectores de diferentes tamaños, jirafas para flashes pequeños. Pero entre todos estos nos ha llamado la atención esta rótula especial para colocar varios flashes (en el caso de la foto, también de la marca Lastolite), con el adaptador correspondiente para paraguas.

Os dejamos  un vídeo donde podéis ver el uso de algunos de estos accesorios, así como las fotos resultantes de la sesión:

Publicado por Adrián Mateos (mdaf)

Uno de los sitios web más interesantes para encontrar consejos de Técnica Fotográfica -aparte de nuestro propio curso- es PhotographyBLOG. En sus entradas de Técnica Fotográfica podemos encontrar -para todos los niveles- series de tutoriales con una temática específica, artículos de conocidos fotógrafos acerca de su manera de trabajar o bien técnicas especiales como la fotografía infrarroja. Y para quien no hable el idioma de Shakespeare, siempre quedarán los traductores online, que no son perfectos pero para seguir un tema normalmente son suficientes.

PhotographyBLOG | por Félix Sánchez-Tembleque – wiggin