David Busto del blog En Negativo publica un pequeño tutorial en vídeo explicando cómo añadir el efecto 3D a una fotografía:

http://www.vimeo.com/8554863

Entendemos por contraste en una imagen la diferencia que existe entre los tonos oscuros y los claros. Esta diferencia podemos mirarla a nivel general en el histograma de la imagen (en Photoshop o cualquier otro programa como GIMP). Una imagen muy contrastada tendrá el histograma ‘estirado’ con mucha información en las luces altas y las sombras, los dos extremos del histograma. Una manera de aumentar este contraste es aplicar un ajuste con la herramienta ‘Curvas’ en forma de S, tal y como se puede ver en la imagen. Este procedimiento es mejor –y sobre todo, nos da más nivel del control sobre el resultado- que la propia herramienta de ‘Brillo y Contrate’.

Sin embargo algo no tan conocido es la posibilidad de mejorar el contraste revelando las texturas y los detalles aumentando la diferencia de tonos entre zonas próximas de la imagen a nivel local. Para ello podemos recurrir a la herramienta ‘Máscara de Enfoque’ que tienen casi todos los programas de imagen. (más…)

Leemos en Luminous Landscape un interesante artículo acerca de cómo conseguir la exposición correcta valiéndonos del histograma, el fotómetro del siglo XXI. En numerosas ocasiones en esta web y en nuestro Foro de Consultas Técnicas recomendamos el uso del formato RAW para exprimir al máximo el rango dinámico -la diferencia entre las sombras más oscuras y las luces más altas conservando detalles y texturas en ambas-, y también el método de llevar el histograma a la derecha para conseguir el menor ruido posible en una imagen. Se trata, en definitiva, de aumentar la exposición (reduciendo la velocidad, abriendo el diafragma o subiendo el ISO) para que el histograma esté lo más cerca posible -pero sin pasarse, como en El Precio Justo- de su derecha, la zona de las luces altas. En el procesado RAW podemos después reducir la luminosidad de la imagen para que se asemeje a la escena real que fotografiábamos.

El problema del que nos hablan, y que en ocasiones hemos tratado aquí con Guillermo Luijk, es que el histograma que nos muestra la cámara no está basado en el archivo RAW (salvo para aquellos que sean orgullosos poseedores de una Leica M9) sino en la miniatura que genera la cámara para mostrarnos la imagen en la pantalla. Si queremos usar la técnica de forzar el histograma a la derecha (¡que mal suena “derechear”!) debemos garantizar que el histograma se parezca lo más posible al que nos mostraría el archivo RAW, y para ello debemos ajustar la cámara tal cual lo haríamos si estuviésemos usando el formato JPG, aunque usemos el RAW.

- Ajustar el contraste y la saturación a los valores más bajos posibles.

- Utilizar el balance de blancos adecuado para cada toma.

- Utilizar el espacio de color AdobeRGB.

De ese modo, y mientras los fabricantes insistan en no darnos la información real del RAW en el histograma, podemos evitarnos disgustos por un histograma que no se corresponde con la realidad.

Vía ennegativo | por Félix Sánchez-Tembleque – wiggin

Después de ver el estupendo montaje de fotografías que nos ha presentado, y las peticiones en nuestro foro, Nilo nos ha hecho un pequeño tutorial para crearlos, y desde aquí queemos darle las gracias de parte de toda la Comunidad Caborian

Cuando me propusieron proyectar un audiovisual con fotografías de paisaje en el 1er Congreso Internacional de Naturaleza e Imagen de A Coruña comencé a reunir las imágenes que tengo desperdigadas por el disco duro. Con ellas en la “mano”, pensé que una presentación de todas podría llegar a ser pesada. Así que me propuse comenzar a experimentar con una técnica que últimamente está adquiriendo mucha popularidad: el time-lapse.

El time-lapse, cuya traducción literal sería lapso o intervalo de tiempo, es una técnica que consiste en la toma de vídeo o fotografías cada cierto tiempo, con un ratio de fotogramas/seg menor que al que luego se reproducirá tras montarlo. Al reproducirse a una velocidad normal, como 25 fps, el tiempo avanza con mayor rapidez. Por ejemplo, si hacemos 1 fotografía cada segundo y en el ordenador las reproducimos a 25 fps, 25 segundos transcurridos en la realidad serán un segundo en nuestro vídeo. (más…)

José Benito Ruíz, a través de la colaboración que Caborian tiene con el proyecto Fotógrafos Solidarios, ha querido compartir con nosotros el siguiente artículo sobre la fotografía de fauna en casa, y más concretamente para obtener fotos de aves con reflejo.
Sabiendo del buen hacer de este galardonado fotógrafo y de su empeño didáctico, es obvio decir que el artículo os resultará de gran interés.

Fotografiar la fauna en casa

Un jardín de ciertas dimensiones es cuanto necesitamos para construir un bebedero para reflejos. En el caso de tener limitaciones de espacio podemos construir un bebedero y hide de menores dimensiones y con un fondo pintado o bien una tela sujeta sobre una valla.
(más…)

Luis Fano (Buenagana) ha preparado de buena gana por petición de los usuarios un tutorial con el método de procesado y ajuste de color que utiliza en sus fotos con Photoshop, basado en ajustes independientes de las luces y las sombras que aplica mediante capas de ajuste sobre los canales R, G o B, el que le interese cada vez, en modo “luz suave” o “superponer”, de esta manera logra aumentar y modificar el contraste/tono de la imagen de manera precisa y controlada.

Lo ha hecho sobre esta imagen que publicó en el foro pero como él mismo dice:

Considerar este tutorial como una secuencia de ajustes a usar siempre de manera repetitiva sería una equivocación ya que son exclusivos para esta imagen y quizás no aplicables a otra realizada en condiciones distintas.

Podeis bajaros de aquí el Tutorial: Ajuste de color mediante SUPERPONER, en PDF.
Y las dudas y comentarios hacerlo en el foro.

Por Isabel Fdez. Alonso

Os traemos un interesantísimo reportaje sobre como conseguir espectaculares fotografías del martín pescador y no morir en el intento. A cargo de Juan Carlos Cruz ( jcarolvs ) y José Luis Rodríguez ( JLRodriguez ). NO OS PERDAIS EL VIDEO QUE APARECE AL FINAL DEL RELATO.

* No confundir con el anterior reportaje que os pusimos hace tiempo a cargo de otro Jose Luis Rodriguez y tambien acerca del martín pescador.

RELATO Y FOTOGRAFIAS : Juan Carlos Cruz ( jcarolvs ) y José Luis Rodríguez ( JLRodriguez ).

Bueno, el equipo de moderación de Caborian nos ha pedido que si podíamos realizar un tutorial para fotografiar martines pescadores. El caso es que no nos vemos capaces de realizarlo, por lo que en este artículo lo que vamos a intentar es plasmar nuestra experiencia con este bello animal, aún a sabiendas que no hemos perfeccionado alguna que otra técnica.

En principio, lo más importante, localizar al animalillo en cuestión. Es fácilmente localizable ya que es un animal sumamente territorial, va avisando con unos pitidos cortos, muy agudos con el que intenta avisar  que “esta zona es mía”. Verlos por el espectacular colorido que se gasta también es relativamente fácil, aunque la velocidad a la que van nos lo complique. (más…)

pero ¿esto es nuevo?
en realidad no, sólo un poco de orden para encontrar mejor las cuestiones de técnica fotográfica, que son muchas

¿por qué un curso?
porque esa es la estructura que tiene ahora la información

¿por qué Caborian?
porque la información la hemos ido creando entre todos los que hacemos esta comunidad día a día

si, ya, pero ¿dónde puedo encontrarlo?

Acceso al Curso Caborian de Técnica Fotográfica

por wiggin

El usuario Boricles, nos ha remitido este interesante artículo sobre el empleo de los filtros degradados, en paisajes. Seguro que ayudará a despejar muchos interrogantes.

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El uso de los filtros degradados son unos de los pocos filtros que todavía se utilizan en la nueva era
digital para la toma de fotografías de paisajes.

Su uso consiste en igualar la luz existente entre las altas luces y las sombras de la escena para que puedan ser captadas por las cámaras fotográficas dentro de su rango dinámico. Así conseguimos no quemar o dejar a oscuras parte de la escena que fotografiamos.

En este artículo me voy a basar en el sistema de degradados del fabricante “Lee Filters”, que son los que yo uso, tanto en filtros como su portafiltros y parasoles.

1.‐ EL PORTAFILTROS “LEE”
El portafiltros Lee está compuesto por las siguientes piezas :

‐ ARO ADAPTADOR : Es la pieza que une el portafiltros con el objetivo.

Los hay de distintos tamaños de rosca según el objetivo a utilizar así como para objetivos normales o grandes angulares.

Como el uso del aro lo vamos a utilizar tanto en teles como en grandes angulares, aconsejo la compra del gran angular así nos servirá para ambos.

‐ PORTAFILTROS : En el se colocarán los filtros. Va cogido al aro por medio de una pieza metálica a presión de fácil y rápido montaje. Sirve para cualquier diámetro de aro.

En el portafiltros colocaremos varias lengüetas según el número de filtros que deseemos colocar a la vez. El portafiltros es de gran tamaño por lo que no suele viñetear si disparamos con una focal superior a 18mm en una cámara de 35mm, incluso con 2 ranuras para filtros y un aro exterior para la rosca de un polarizador.

Por lo que si prescindimos de una de sus ranuras y del aro para el polarizador podremos utilizar todavía una lente de mayor ángulo.

‐ POLARIZADOR : Al portafiltros también podemos colocar un aro atornillando a la parte frontal del portafiltros donde roscar un polarizador.

Se trata de un polarizador circular de 105mm del fabricante “B+W”.

El polarizador puede ser usado junto con los filtros degradados. Al ser de gran tamaño puede utilizarse incluso con lentes angulares de hasta 14mm en cámaras de 35mm sin viñetear (Comprobado con 2 ranuras para filtros y polarizador).

‐ PARASOL : Es un parasol de muelle flexible que podemos contraer o alargar para evitar el destellos (flare) en la lente y obtener imágenes de mayor calidad.
Los hay de distintos tamaños aunque el más usual es el “Universal leens hoods”. Según el fabricante, no suele viñetar con focales de 27mm en cámaras de 35mm, aunque no lo he probado.

Este parasol se puede suministrar con un portafiltros de 3 ranuras integrado o independiente con el que podremos colocarlo o quitarlo con nuestro portafiltros.
En caso de necesitar el uso de angulares mayores que 27mm se puede recurrir al “Wide‐angle leens hoods” que no se hasta focal podemos utilizarlo.

2.‐ LOS FILTROS.

‐ LOS FILTROS DEGRADADOS: son de tamaño grande 15×10cm y de distintos colores. Los más usados son los degradados neutros.

Dichos degradados los hay “Soft” y “Hard”. El uso del “Soft” o del “Hard” depende de la escena que queremos capturar. En mi caso suelo utilizar mayoritariamente el degradado “Soft”
ya que me da mejores resultados.

Aunque el “Hard”, para situaciones en los que la transición sea muy lineal viene muy bien su uso (Por ejemplo el horizonte del mar sin obstáculos).

La calidad de estos filtros son muy buenas. No producen apenas perdidas de calidad y es completamente neutro en su tonalidad. Los hay de varios pasos. Los más utilizados suelen ser de 2 y 3 pasos (0.6 y 0.9) aunque no está de más hacerse con el pack de 3 (0.3, 0.6 y 0,9) así tenemos múltiples combinaciones con la unión de varios filtros.

‐ COMO USAR LOS FILTROS :
El uso de los filtros se debe realizar con el máximo cuidado. Debemos estudiar previamente la escena y comprobar la diferencia de pasos que existe entre las altas luces y las sombras.

Una vez conozcamos la diferencia de pasos existente colocaremos el filtro adecuado. Siempre es aconsejable elegir uno de los filtros de menor paso que lo que hemos medido. No es conveniente que el cielo nos quede más oscuro que la parte de la tierra por ejemplo, eso no suele darse en la realidad.

Con el filtro puesto y colocado en su totalidad mediremos en las altas luces. Compensaremos lo necesario para esa luz, ya que en caso contrario el fotómetro de la cámara tenderá a oscurecer.

Es aconsejable utilizar el máximo zoom y medición puntual para abarcar en su totalidad esas luces.
Una vez tengamos la exposición correcta, re‐encuadramos la escena que queremos fotografiar y colocamos el filtro en la posición donde se realiza la transición de las altas luces con las sombras.

Es importante colocar la línea de transición en el sitio adecuado porque de otra manera se puede notar el uso del filtro. Podemos comprobarlo con el uso del botón de profundidad de nuestra cámara si lo posee.

Ahora ya estamos preparados para la toma de la imagen.

Estos son algunos ejemplos de colocación de filtros degradados :

El artículo en formato pdf: Como utilizar Filtros Degragados Neutros

© J. Salvador Almudéver [ Boricles ] – www.boricles.com

Parte VII. Iluminación

Sombras.
La iluminación en fotografía es todo un mundo, por ello debemos siempre de tratar de buscar lo mas inusual, curioso y a la misma vez atractivo para que el espectador que observa nuestros trabajos quede satisfecho de lo que le intentamos transmitir.

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Esta es una de mis primeras fotografías macro a la cual le tengo especial cariño, se dió la casualidad que hacia poco tiempo había llovido y pequeñas gotas aún se mantenían vivas sobre las hierbas, en un primer momento no la ví, pues me entretuve fotografiando otras flores próximas, cuando llegue a ella la situación me conmovió – La misma corola de la flor cubría con su sombra la el cuerpo de la diminuta gota-, una majestuosa composición que tuve el orgullo de plasmar en aquel instante, saqué varias tomas porque el momento lo merecía.

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Model :Fuji FinePix S7000
ExposureTime : 1/400Sec
FNumber : F4,5
ExposureProgram : Manual
DateTimeOriginal : 2005:02:07 15:30:24

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Su relación con la sombra, es que está tomada en lugar sombrío de ahí la homogeneidad de colores y tonos así cómo su equilibrio lumínico.

Es de una plasticidad muy atractiva, otra foto muy estimada que junto a la anterior fué elegida para exponer en una galería de mi localidad.

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Model : FUJI FinePix S7000
ExposureTime : 1/210Sec
FNumber : F3,1
DateTimeOriginal : 2006:06:05 18:55:48

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FINAL

Para finalizar este pequeño tutorial no me queda mas que dar las gracias a todos aquellos que me hallan seguido hasta aquí y desearles que los consejos aquí expuestos les sirva en un futuro para facilitarles su labor en el momento de crear una composición en esta estupenda modalidad que es la macrofotografía.

Por P. Candela

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Capítulos publicados de este tutorial
INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA MACRO:
0. Introducción
Parte I. Técnicas de trabajo
Parte II. Fotografía de insectos
Parte III. Fotografía de flores
Parte IV. Creando composición
Parte V. Fondos
Parte VI. Enfoque

Y san se acabó. Gracias a tí Pedro. :)

Parte V. Fondos

Cómo buscar un fondo apropiado.

El fondo es otro factor elemental para la composición en macro, con ello se busca el realce del sujeto a la vez que da sensación de credibilidad al entorno y ambiente creado en la composición, una macro de un insecto con un fondo de colores o elementos no acordes a su habitat nunca será aceptada por nuestra crítica, ya que como anteriormente expresé el ojo y cerebro humano no está adaptados a situaciones extrañas o desconocidas pues las costumbres son difíciles de cambiar, por ello seguir la lógica de la naturaleza es lo mas lógico y recomendable.

Busquemos fondos que realcen al motivo principal al mismo tiempo que le da mas vida y expresión, continuamente se debe alterar los ángulos de toma para buscar el fondo mas apropiado y favorable, incluso en la fotografía de insectos arriesgando incluso con ello que se puedan ahuyentar.

Fondos simples.

Sujeto claro=fondo obscuro y viceversa:

(más…)

Parte IV. Creando composición

Busquemos ahora la forma de dar la mayor expresión a nuestros trabajos, no basta que lo que creamos nos guste a nosotros, es importante que al resto de quien los visiona encuentren en ellos las sensaciones que a nosotros nos produjo en el momento de la toma, el intento de transmitir los sentimientos del autor y que otra persona los perciba es difícil pero no imposible, para ello necesitamos un lenguaje fácil, común y perceptible, ese lenguaje hay que expresarlo en la composición y contenido de la obra con una lectura lo menos confusa posible para intentar conectar con el espectador.

Reglas a seguir: Partamos de la base principal, con esquemas de composiciones adaptados a las reglas del juego, aquellas en que los puntos mas perceptibles del ojo humano adquiere sentido de orientación, equilibrio, situación y perspectiva.

Son completamente válidas también en la fotografía macro las reglas de tercios, horizonte y profundidad aquellas que dan situación estable no confundiendo a nuestro cerebro habituado a un estado de equilibrio concreto y preciso.

Composiciones geométricas de líneas paralelas, divergentes, convergentes, diagonal, espiral, ángulos, simetría, etc…, todo un mundo de creatividad siguiendo unas pautas determinadas… por supuesto que las reglas también se pueden romper.

Ángulo, diagonal y punto mas atrayente ubicado en tercio, dando al mismo tiempo sentido de orientación y perspectiva.

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(más…)