En el artículo dedicado a la configuración de los ajustes de catálogo habíamos visto que era posible renombrar las imágenes durante la importación, asignándoles en la pestaña Administración de archivos una numeración secuencial que se incrementa a medida que se importan fotografías.

El primero de los dos campos, Número de importación, añade un dígito en función del número de importaciones que hayamos realizado y comenzando en el valor que introduzcamos (si introducimos el valor 1, se añade un 1 en la primera importación, un 2 en la siguiente, etc). Para que este valor aparezca en el nombre del archivo se debe añadir en el preset de renombrado, seleccionando Editar en el desplegable de los presets de cambio de nombre e insertando Nº de importación (1) como se ve a continuación:

El (1) indica que la numeración tendrá un único dígito (1, 2,3…); en el desplegable podemos seleccionar otras opciones para determinar cuántos dígitos formarán el código numérico: dos (01, 02, 03…), tres (001, 002, 003…), etc.

El segundo campo, Fotografías importadas, añade un número secuencial a cada fotografía importada, comenzando por el valor que introduzcamos. Esta segunda numeración sólo se lleva a cabo si tenemos seleccionado cualquiera de los tres presets de renombrado que incluyen la opción Secuencia en el desplegable Plantilla, que se encuentra en la sección Cambio de nombre de archivo en el panel derecho del Panel de Importación (imagen anterior). Cada una de las tres opciones permite especificar la forma que tomará el nombre de la imagen renombrada. Por otro lado, si vemos el cuadro de edición de presets de renombrado veremos que podemos insertar desde aquí también el número de secuencia (tercera opción, Nº de secuencia).

Los valores de los campos Número de importación y Fotografías importadas se pueden introducir también desde el propio panel de Importación, en la opción Cambio de nombre de archivo que se ve en la imagen anterior (el panel gris oscuro).

Veamos en qué se diferencian estos dos valores de numeración secuencial.

Supongamos que nos dedicamos al retrato, y que renombramos nuestras fotos con un código alfanumérico como puede ser:

Nombre_NúmeroDeSesión_Fecha_NúmeroDeFotografía

es decir que numeramos las sesiones que realizamos. Si suponemos que hacemos dos sesiones de retrato el mismo día, cuyas fotos tenemos en una misma tarjeta, y procedemos a importarlas a nuestro catálogo, al seleccionar cualquier opción que incluya Secuencia en el desplegable Plantilla estamos diciendo a Lightroom que aplique los ajustes del segundo de esos dos campos de numeración, y en el preset que renombra las imágenes el código NúmeroDeSesión será el correspondiente a Número de importación. Si anteriormente ya hemos hecho 5 sesiones, la primera de las dos que vamos a importar será la número 6, con lo que introduciremos en el campo Número de importación un 6. Seleccionamos las fotografías pertenecientes a la primera sesión y pulsamos Importar y las fotografías se renombrarán a algo similar a:

Nombre_6_Fecha_NúmeroDeFotografía

Una vez realizada la importación, abrimos de nuevo el panel de importación, seleccionamos las fotografías de la segunda sesión y aceptamos. En este caso, tendremos algo del estilo:

Nombre_7_Fecha_NúmeroDeFotografía

Dicho de otro modo, es el número de veces que importamos fotografías al catálogo.

El valor del campo Número de fotografía funciona de modo parecido, salvo que numera las fotografías de una misma importación de forma secuencial comenzando por el número que hayamos introducido en el campo Fotografías importadas.

La opción de numerar secuencialmente las fotografías importadas o las sesiones de importación puede ser útil cuando es importante especificar el orden de las imágenes, o para aquellas fotografías que puedan ser objeto de una automatización posterior (time-lapses, análisis masivas de imágenes, etc) en los que la coherencia de los nombres de los archivos empleados sea importante para el proceso.

Por David Vázquez (Abarai)

Dinfunde

En el artículo dedicado al Panel de Preferencias veíamos que a través de la pestaña Generales se podía acceder al cuadro de diálogo Ajustes de Catálogo. Este cuadro está compuesto por tres pestañas: Generales, Administración de archivos y Metadatos. Veamos qué ajustes nos permite hacer cada una de los apartados.

Generales

En esta pestaña, además de visualizar información del catálogo como la fecha de creación, localización del catálogo o el tamaño en disco, se puede configurar la forma en que Lightroom realiza la copia de seguridad automática del catálogo. Las opciones de intervalos de tiempo entre copias de seguridad que Lightroom nos ofrece son:

• Nunca.
• Una vez al mes, al salir de Lightroom.
• Una vez a la semana, al salir de Lightroom.
• Una vez al día, al salir de Lightroom.
• Cada vez que salga de Lightroom.
• Cuando salga de Lightroom la próxima vez.

La primera opción no realiza copia de seguridad y el resto la hacen en diferentes intervalos de tiempo. Si el catálogo es grande, realizar una copia de seguridad del catálogo cada vez que se cierra Lightroom puede hacerse un poco tedioso. La diferencia entre las dos últimas opciones está en que la última no realiza la copia de seguridad al cerrar el catálogo, sino la próxima vez que se ejecute Lightroom.

Administración de archivos

Desde aquí se puede modificar el tamaño de las previsualizaciones estándar de las fotografías que se encuentran en el catálogo. Las previsualizaciones estándar son previsualizaciones de un tamaño suficientemente grande que permite ver la fotografía cuando es ampliada, mediante la vista de Lupa (E) o en el panel de Revelado. No es una previsualización a tamaño completo (1:1), sino que esta se genera por separado (en el modo de revelado o de lupa, pulsando la barra espaciadora o haciendo clic en la foto, sin ninguna herramienta seleccionada, se genera una previsualización de tamaño completo y se cambia el zoom de visualización a 1:1).

En el primero de los desplegables se puede seleccionar el tamaño que tendrán estas previsualizaciones estándar: 1024, 1440, 1680 o 2048 pixels en el lado mayor. El tamaño dependerá de las dimensiones del monitor en que se visualizan las imágenes, y hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea el tamaño de previsualización mayor será el espacio que ocupen en disco, siendo muy fácil que el tamaño total del catálogo se dispare a medida que se añaden fotografías.

El segundo desplegable permite seleccionar la calidad que tendrán las previsualizaciones: baja, media o alta. Una calidad media será suficiente en la mayoría de las situaciones.

El tercer desplegable nos ofrece la posibilidad de eliminar las previsualizaciones generadas después de un período de tiempo desde que fueron generadas. Con esto se reduce el tamaño del catálogo. El borrado automático de las previsualizaciones se puede establecer para que se lleve a cabo después de un día de la generación de la previsualización, de una semana, de un mes, o nunca. Descartar las previsualizaciones con una cierta antigüedad es útil cuando no queremos que el catálogo ocupe demasiado espacio en disco. La opción Nunca, evidentemente, no borra ninguna previsualización.

En la parte inferior tenemos un apartado llamado Números de secuencia de importación, en el que aparecen dos campos donde podemos introducir valores numéricos que generarán una numeración secuencial que se añade al nombre del archivo durante la importación de nuevas fotografías.

El primero de los dos campos, Número de importación, añade un número que se incrementa en función del número de operaciones de importación que hayamos realizado, y el segundo, Fotografías importadas, añade un número que aumenta con cada imagen añadida en la operación de importación. Dicho de otro modo, el primer valor cuenta las veces que importamos fotografías y el segundo la cantidad de fotografías importadas.

Para que estos dos valores se apliquen en el cambio del nombre del archivo hay que realizar unos ajustes que se verán en otro artículo.

Metadatos

Esta pestaña nos ofrece pocas opciones de configuración. La primera de ellas, Proponer sugerencias a partir de los valores introducidos recientemente, se refiere a las sugerencias de palabras clave y campos de metadatos a medida que vamos escribiendo, de modo que con sólo escribir las primeras letras se nos ofrece una lista de las palabras clave o metadatos que comienzan con ellas.

La opción Incluir ajustes de revelado en los metadatos dentro de los archivos JPEG, TIFF y PSD almacena los ajustes que hagamos en una fotografía desde el módulo de Revelado en el archivo XMP asociado a la imagen. Esto permite que cuando movemos la imagen, nos llevemos con ella el procesado, además de toda la información almacenada en los metadatos.

La tercera opción, Escribir cambios automáticamente en XMP, actualiza el archivo sidecar XMP cada vez que se realiza un cambio en la imagen, tanto de procesado (si se marcó la opción anterior) como de metadatos. Activar esta opción asegura la movilidad entre aplicaciones (Lightroom, Bridge, Photoshop, Aperture…) y sobre todo la movilidad entre equipos en los que queremos usar el mismo catálogo (o parte de él), de modo que los metadatos estén siempre actualizados reduciendo así el riesgo de sobreescribir los metadatos con una versión anterior al movernos entre aplicaciones o equipos. Una medida de seguridad más que recomendable para mantener la integridad de nuestro catálogo y conservar toda la información (ajustes de revelado y metadatos) en caso necesidad de recuperar el catálogo desde un backup.

Por último, la opción Realizar cambios de fecha u hora en archivos RAW de propietario permite lo que indica el título: que desde Lightroom se puedan modificar la hora y fecha de captura de la fotografía.

Por David Vázquez (Abarai)

Dinfunde

En el año 2007 Lorenzo, usuario de nuestros foros, nos obsequió con un tutorial sobre su método para aplicar la máscara de enfoque a las imágenes. Cuando quisimos recuperarlo las imágenes se habían perdido en el limbo de los servidores (admins, ¿dónde están los mártires del TCP-IP?) pero haciendo un poco de arqueología Caborian hemos recuperado el método en un pdf en un estupendo trabajo comunitario. Aquí lo tenéis.

De todos es sabido que la Máscara de Enfoque se hace necesaria para conseguir que nuestras imágenes tengan un buen aspecto en cuanto a nitidez, pero eso tiene un precio: la Máscara de Enfoque es destructiva y se trata, pues, de aplicarla de forma inteligente procurando hacer el menor estropicio posible.

Posiblemente los métodos, con variantes, se cuenten por docenas, unos buenos y otros menos buenos, los malos caen enseguida en el olvido y se extinguen por sí mismos debido a su inoperancia. A mi entender, el problema común a todas las Máscaras de Enfoque es que, aun siendo cualquiera de ellas la mejor de todas, no sirve para todo y esto es así porque cada imagen tiene su propia personalidad y hay que tratarla de forma individual.

Una magnífica Máscara de Enfoque para Paisaje general, no lo será tanto en Retrato. Quizá la aplicación de esa Máscara nos cueste que nos corra a gorrazos el/la modelo por destacar con precisión sus imperfecciones cutáneas. De la misma forma, una Máscara creada para Retrato no nos servirá en Fotografía de aproximación porque las texturas no se verán con detalle y una Máscara creada para realzar estas texturas será un desastre en Fotografía nocturna.

Para alguien que se mueve entre distintas disciplinas fotográficas le vendría de perlas disponer de un método que, sin necesidad de grandes cambios en su flujo, consiga buenos resultados en las diferentes situaciones.

Leyendo por aquí y por allá y después de pruebas y más pruebas he adoptado un método que sin pretender ser el mejor sí que me permite cierta flexibilidad durante su ejecución para adaptarle a la imagen en curso. Comenzamos ya con él, pero antes, debo pediros disculpas por la obviedad de ciertos pasos. En este como en otros foros, convivimos expertos, profesionales, avanzados, aficionados y, naturalmente, noveles. Lo que a unos puede parecerles de cajón para otros no lo será tanto por su escasa o nula experiencia y creo que para estos últimos se debe hacer un pequeño esfuerzo por tratar de hacer comprensibles algunos pasos.

Descargar el tutorial en pdf

Dinfunde

Para poder trabajar con LightRoom de un modo eficiente y que nos asegure que tenemos el control de lo que el programa hace con el catálogo conviene hacer una configuración de los ajustes de la aplicación.

Lightroom ofrece tres tipos principales de configuración: el Panel de Preferencias, los Ajustes de Catálogo (que en realidad están incluidos en el panel anterior), y los Ajustes de Visualización.

Panel de Preferencias

En este artículo nos centraremos en el primero de los tres, el Panel de Preferencias, donde encontraremos los ajustes más generales de funcionamiento.

Podemos acceder a las Preferencias de Lightroom yendo a LightRoom > Preferencias, en Mac, o Edición > Preferencias, en Windows. También podemos acceder mediante atajos de teclado, pulsando Cmd+, (la coma) en Mac o Ctrl+, en Windows.

Una vez dentro nos encontramos 5 pestañas.

Generales

En esta pestaña podemos especificar qué catálogo queremos que se cargue al lanzar la aplicación, y para ello podemos escoger entre tres opciones:

• Catálogo más reciente: se cargará el catálogo que se abrió por última vez.
• Preguntar al lanzar Lightroom: un cuadro de diálogo nos pregunta qué catálogo queremos cargar (aunque no tengamos marcada esta opción, podemos invocar el cuadro de diálogo pulsando la tecla Alt al lanzar Lightroom).
• Por último el cuadro de diálogo nos presenta algunas opciones de catálogos usados previamente.

Desde aquí podemos también marcar la opción “Mostrar cuadro de diálogo de importación cuando se detecta una tarjeta de memoria”, que hará que Lightroom detecte nuevos dispositivos conectados y que puedan contener fotografías o vídeos y lance automáticamente el  cuadro de diálogo Importar.

La opción “Ignorar nombres de carpeta generados por la cámara al asignar nombres de carpetas” debe estar desmarcada si utilizamos carpetas creadas en la cámara y con nombres específicos y queremos que al importar se mantengan los nombres de las carpetas.

Desde esta pestaña podemos también ir a los Ajustes de Catálogo.

Ajustes preestablecidos

En esta pestaña tenemos acceso a cómo Lightroom utiliza los Presets (ajustes preestablecidos).

Tal vez los puntos más interesantes sean dejar sin marcar la segunda opción del apartado Ajustes de revelado por defecto: “Aplicar mezcla automática al convertir a blanco y negro por primera vez” ; cuando no está marcada esta opción, al pasar una imagen a blanco y negro en Lightroom, los ajustes de tono de gris para cada color se dejan a 0, lo que nos permite partir de una mezcla de grises más fiel al desaturado puro.

También es conveniente marcar la opción “Almacenar ajustes preestablecidos con catálogo”, con lo que los presets se almacenan dentro del propio catálogo.

Por último, en la parte inferior podemos restaurar la configuración y dejarla como estaba tras la instalación.

Edición externa

Aunque Lightroom tiene un módulo de revelado bastante potente, muchas veces necesitaremos utilizar otro software de edición, o tal vez solamente usemos Lightroom como catálogo y la edición la hagamos mediante otra aplicación. Desde esta pestaña configuraremos cómo podremos movernos entre el catálogo de Lightroom y el editor que queramos emplear.

Nos encontramos tres apartados, el primero de los cuales (Editar en Adobe Photoshop) está específicamente destinado a cómo Lightroom se comunicará con Photoshop; básicamente, cómo se exportarán los RAW para ser editados en Photoshop (en realidad se exporta el propio RAW sin convertir a otro formato, y al guardar en Photoshop se aplican los ajustes configurados aquí)

• Formato de archivo: podemos elegir entre usar el formato PSD o TIFF (no se permiten otros como jPG porque no admiten capas)
• Espacio de color: podemos elegir entre ProPhoto, Adobe RGB (1998) o sRGB. En general, el más adecuado será ProPhoto.
• Profundidad de bits: en general, 16 bits.
• Resolución: por defecto Lightroom la fija en 240 ppp.

En el segundo apartado (Editor externo adicional) podremos añadir otros editores externos (por ejemplo, Silver Efex Pro, etc). Para ello seleccionaremos la aplicación mediante el botón “Elegir”, configuraremos los puntos referentes a formato y espacio de color como en el apartado destinado a Photoshop y en el desplegable “Ajuste preestablecido” seleccionaremos “Guardar ajustes actuales como nuevo ajuste preestablecido”. Una vez hecho esto, desde los módulos Biblioteca (tanto en vista de rejilla como lupa) y Revelado, podremos hacer click derecho > Editar en… (o usar los atajos de teclado Cmd+⇧+E en Mac, Ctrl+⇧+E en Windows)  y seleccionar el editor externo.

En el tercer apartado, en la parte inferior, podemos configurar del nombre que Lightroom le da a la imagen cuando se emplea un editor externo. Por defecto se añade la terminación “-Edit” cada vez que se edita una copia.

Administración de Archivos

En esta pestaña se puede configurar la conversión a DNG durante la importación. También se puede configurar el uso de algunos caracteres reservados por el sistema o que pueden entrar en conflicto, como los espacios, los guiones, y caracteres empleados para separación de datos en general. La configuración por defecto es adecuada para la mayor parte de los casos.

Se puede fijar también el tamaño máximo que Lightroom podrá utilizar para generar la caché, que permite que la visualización de las imágenes previamente abiertas sea más rápida, así como purgarla (borrar la caché).

Interfaz

Esta pestaña permite muchos ajustes que afectan a cómo se muestra la interfaz de Lightroom. Los más interesantes pueden ser:

En “Luz de fondo”, el desplegable ”Color de pantalla” define el color del fondo cuando se usa la atenuación de luces (L); por defecto es negro, aunque gris medio u oscuro son buenas opciones también.

En “Fondo”, podemos fijar el color de relleno. Por defecto está en Gris medio, que permite una buena visualización de tonos.

En “Entrada de palabras clave” es recomendable elegir como separador de palabras clave la coma (nos permite usar espacios como parte de las palabras clave, pudiendo así separar palabras mediante espacios) y marcar la casilla “Completar automáticamente texto en el campo Etiquetas de palabra clave” para que Lightroom nos muestre las palabras clave que se ajustan al texto que estamos introduciendo.

En “Tira de diapositivas” podemos marcar todas las opciones.

En “Retoques” es recomendable marcar la opción “Centrar en el punto en el que se ha hecho click para aplicar Zoom” ya que facilita y agiliza el zoom en el punto que nos interesa.

Por David Vázquez García (Abarai)

Dinfunde

Ya os hemos hablado en varias ocasiones de Syl Arena, el mayor experto en flashes canon.

Ahora ha publicado una serie de 4 articulos (en inglés pero muy visuales) al respecto en la pagina oficial de Canon CPN (Canon Profesional Network), en los que parte de los conceptos más sencillos y termina explicando las caracteristicas más complejas de las que son capaces estos modelos, como los disparos en TTL wireless, o el disparo a alta velocidad de sincronización (High-Speed Sync o HSS):

Parte 1: Modelos de flashes Canon, funciones y controles

Parte 2: La importancia de las sombras, luz de relleno y situar flashes fuera de la cámara

Parte 3: Modificando la luz del flash (incrementar la fuente de luz/ restringir el haz/ modificar el color)

Parte 4: Exprimiendo al máximo tu flash (High-Speed Sync (HSS) /uso de multiples flashes/ geles con efectos creativos/ destello estroboscópico)

Además queremos destacar que Syl ha elaborado recientemente el mejor (y casi único) libro para entener y dominar los flashes de Canon, el Speedliter’s Handbook con casi 400 páginas, de las que estos articulos son solo un aperitivo. Esencial para aquellos que usan flashes Canon.

Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

Dinfunde

Nuestro compañero forero Macrero ha publicado en nuestro foro un post con un sencillo truco para superar una de las principales limitaciones de esta lente.

El Canon MP-E 65 es un objetivo macro extremo dedicado entre 1:1 a 5:1 y que no puede enfocar nada a más de 10 cms. Colocando un teleconvertidor x2 invertido delante del objetivo se corrige la miopia de la lente y permite usarlo en fotografía convencional, con un rango de enfoque entre 1:2 e infinito.

Dinfunde

Nuestro compañero y amigo Juan Angel Regaña (juanangelr) ha publicado en el foro un post con esta espectacular panorámica del Monte Saint Michel.

Pinche aquí para ver el vídeo

Además en la web de lumine-motus ha colgado un video en el que recrea todo el procesado realizado, partiendo de las tres imagenes iniciales en Lightroom y concluyendo en Photoshop.

De ese video (que también hemos colocado en nuestra página) hay varias cosas que destacan, como la tecnica de pintar con pincel de colores directamente sobre la imagen, pero realmente lo mejor del video es apreciar la claridad de ideas y el grado de mimo con el que Juan Angel trata su fotografía. No hay nada que haga que sea innecesario y todo lo que hace tiene un  porqué.

El resultado es impecable, como en cualquiera de las imágenes que forman su galería.

Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

Dinfunde

Rafa Barberá publica en su blog una interesante entrada en la que nos cuenta un truco para usar el iPad como dispositivo para realizar descartes directamente en nuestras tarjetas de fotos. Recomendable si tienes un iPad.

Dinfunde

David Busto del blog En Negativo publica un pequeño tutorial en vídeo explicando cómo añadir el efecto 3D a una fotografía:

Pinche aquí para ver el vídeo

Dinfunde

Entendemos por contraste en una imagen la diferencia que existe entre los tonos oscuros y los claros. Esta diferencia podemos mirarla a nivel general en el histograma de la imagen (en Photoshop o cualquier otro programa como GIMP). Una imagen muy contrastada tendrá el histograma ‘estirado’ con mucha información en las luces altas y las sombras, los dos extremos del histograma. Una manera de aumentar este contraste es aplicar un ajuste con la herramienta ‘Curvas’ en forma de S, tal y como se puede ver en la imagen. Este procedimiento es mejor –y sobre todo, nos da más nivel del control sobre el resultado- que la propia herramienta de ‘Brillo y Contrate’.

Sin embargo algo no tan conocido es la posibilidad de mejorar el contraste revelando las texturas y los detalles aumentando la diferencia de tonos entre zonas próximas de la imagen a nivel local. Para ello podemos recurrir a la herramienta ‘Máscara de Enfoque’ que tienen casi todos los programas de imagen.

Si unos valores para el uso normal de esa herramienta, es decir enfocar una imagen, serían

Cantidad:80  | Radio 1pix | Umbral 5

Ahora podemos probar con todo lo contrario

Cantidad: 20 | Radio 50pix | Umbral 0

Thomas Knoll, creador de Photoshop, contaba en un taller con Michael Reichmann de Luminous Landscape que cada día se sorprendía de lo que la gente hacía con su programa: esta herramienta no estaba diseñada con esta función. Una aplicación típica puede ser las imágenes de paisaje con tienen algún velo de neblina. El resultado podéis verlo en las imágenes de abajo.

Los tonos se revelan y aparecen la texturas. Naturalmente no hay dos fotografías iguales –en particular esto depende mucho del tamaño de la imagen- y con esos valores como partida podemos experimentar. Yo suelo probar a pasar la herramienta tres veces con radios 50, 10 y 0.4. Por ese orden y sólo como valores de partida. Hay que tener en cuenta siempre que se trata de una herramienta destructiva, no hay vuelta atrás, y por tanto debemos conservar una copia de la imagen o bien actuar sobre una capa duplicada. Y sin olvidar, por supuesto, que esto sólo es una herramienta, y como muchas otras, muy dada al exceso y sobreprocesado. Para los que disparamos RAW, un efecto similar se consigue con la barra de ‘Luminosidad’ de Adobe Camera RAW o Lightroom, pero si se va a trabajar más la imagen a posteriori no siempre es conveniente hacerlo con ella por su efecto destructivo, así como si pretendemos aplicarlo sólo a una parte de la fotografía.

Un problema que puede aparecer al hacer este ajuste es que una parte de la imagen llegue a los extremos del histograma, dejando zonas sin detalle. Para solucionarlo podemos aplicar antes un ajuste con la herramienta ‘Niveles’ modificando los niveles de salida a 5 y 250.

Publicado por Félix Sánchez-Tembleque | wiggin

Dinfunde

Leemos en Luminous Landscape un interesante artículo acerca de cómo conseguir la exposición correcta valiéndonos del histograma, el fotómetro del siglo XXI. En numerosas ocasiones en esta web y en nuestro Foro de Consultas Técnicas recomendamos el uso del formato RAW para exprimir al máximo el rango dinámico -la diferencia entre las sombras más oscuras y las luces más altas conservando detalles y texturas en ambas-, y también el método de llevar el histograma a la derecha para conseguir el menor ruido posible en una imagen. Se trata, en definitiva, de aumentar la exposición (reduciendo la velocidad, abriendo el diafragma o subiendo el ISO) para que el histograma esté lo más cerca posible -pero sin pasarse, como en El Precio Justo- de su derecha, la zona de las luces altas. En el procesado RAW podemos después reducir la luminosidad de la imagen para que se asemeje a la escena real que fotografiábamos.

El problema del que nos hablan, y que en ocasiones hemos tratado aquí con Guillermo Luijk, es que el histograma que nos muestra la cámara no está basado en el archivo RAW (salvo para aquellos que sean orgullosos poseedores de una Leica M9) sino en la miniatura que genera la cámara para mostrarnos la imagen en la pantalla. Si queremos usar la técnica de forzar el histograma a la derecha (¡que mal suena “derechear”!) debemos garantizar que el histograma se parezca lo más posible al que nos mostraría el archivo RAW, y para ello debemos ajustar la cámara tal cual lo haríamos si estuviésemos usando el formato JPG, aunque usemos el RAW.

- Ajustar el contraste y la saturación a los valores más bajos posibles.

- Utilizar el balance de blancos adecuado para cada toma.

- Utilizar el espacio de color AdobeRGB.

De ese modo, y mientras los fabricantes insistan en no darnos la información real del RAW en el histograma, podemos evitarnos disgustos por un histograma que no se corresponde con la realidad.

Vía ennegativo | por Félix Sánchez-Tembleque – wiggin

Dinfunde

Después de ver el estupendo montaje de fotografías que nos ha presentado, y las peticiones en nuestro foro, Nilo nos ha hecho un pequeño tutorial para crearlos, y desde aquí queemos darle las gracias de parte de toda la Comunidad Caborian

Cuando me propusieron proyectar un audiovisual con fotografías de paisaje en el 1er Congreso Internacional de Naturaleza e Imagen de A Coruña comencé a reunir las imágenes que tengo desperdigadas por el disco duro. Con ellas en la “mano”, pensé que una presentación de todas podría llegar a ser pesada. Así que me propuse comenzar a experimentar con una técnica que últimamente está adquiriendo mucha popularidad: el time-lapse.

El time-lapse, cuya traducción literal sería lapso o intervalo de tiempo, es una técnica que consiste en la toma de vídeo o fotografías cada cierto tiempo, con un ratio de fotogramas/seg menor que al que luego se reproducirá tras montarlo. Al reproducirse a una velocidad normal, como 25 fps, el tiempo avanza con mayor rapidez. Por ejemplo, si hacemos 1 fotografía cada segundo y en el ordenador las reproducimos a 25 fps, 25 segundos transcurridos en la realidad serán un segundo en nuestro vídeo.

El equipo básico para hacer un time-lapse es el siguiente:

• Una cámara digital con controles manuales que incorpore un intervalómetro (un dispositivo que como su nombre indica, permite tomar fotografías cada determinados intervalos de tiempo) o que tenga la posiblidad de conectar un mando disparador con esa función. También son importantes las baterías, ya que se gastan con rapidez.
• Un trípode robusto, ya que hasta las más pequeñas vibraciones pueden estropear todo el trabajo.
• Tarjetas de memoria de bastante capacidad (más de 2gb)
• Un programa informático que permita montar las fotografías, como Quick time Pro, Adobe After Effects…
• También es recomendable una rótula motorizada, ya que permite el desplazamiento de la cámara durante las tomas, aunque suelen ser bastante costosas.

El primer paso es buscar el sujeto que queramos para nuestro time- lapse, preferentemente elementos en movimiento como agua, nubes o sombras. A la hora de encuadrar hay que tener en cuenta la dirección del desplazamiento para dejar espacio, y suele quedar bien combinar encuadres abiertos y cerrados si queremos montar varios time-lapses distintos.

En segundo lugar, configuraremos la cámara para realizar las tomas. Lo normal es disparar en JPG de no muy alta resolución (con unos 2000 px de lado mayor suele ser suficiente).

En cuanto al resto de parámetros, son los mismos que si se fuese a hacer una fotografía normal en esa situación. Se debe tirar en modo Manual ya que si no, cuando la luz aumente o disminuya, los modos automático o semiautomático ajustarán la exposición y se producirán cambios bruscos de luminosidad.

Después debemos elegir la frecuencia con la que se tomarán las fotografías. Ésta dependerá de la velocidad a la que se muevan los elementos y, por supuesto, de la velocidad que deseemos para nuestro time- lapse. Cuanto mayor sea el número de fotogramas por unidad de tiempo el time-lapse será más fluído. Lo mejor es hacer siempre fotografías con la mayor frecuencia posible, ya que si deseamos acelerarlo más posteriormente se puede, pero ralentizarlo demasiado conlleva saltos entre las imágenes. Si, por ejemplo, estamos haciendo un time-lapse nocturno con estrellas y la exposición es de 30s, haremos una fotografía cada 31s. Esto hace que para obtener un sólo segundo de time- lapse haga falta estar aproximadamente 13min.

La duración total en segundos se calcula fácilmente dividiendo el número de fotografías entre 25, que es la frecuencia a la que van a ser reproducidas. Entre time-lapse y time-lapse es muy útil hacer una toma en negro para localizar rápidamente dónde empiezan y acaban.

Una vez en casa y descargada la tarjeta de memoria, lo más conveniente es separar cada plano distinto en una carpeta, a la hora de montarlos agiliza mucho el proceso y además los encontraremos con mayor facilidad.

El siguiente paso es crear una acción en photoshop u otro programa de edición de imagen con los ajustes que queramos (ligero ajuste de niveles o curvas, saturación, reducción de ruido…) y, lo más importante, con el recorte que queramos hacer. Ésta va a ser la resolución final. Si el destino de nuestro time-lapse es colgarlo en internet, es recomendable recortarlo a 1280x720px, que es el tamaño en alta resolución utilizado en las webs.

Tras aplicar la acción creada a todas las imágenes de una serie ya están listas para su montaje. Para ello existen multitud de opciones, tanto Virtual dub, Quick Time Pro, Adobe After Effects… Sea cual sea el programa de nuestra elección seleccionaremos la frecuencia (fps), el tamaño del vídeo y su nivel y forma de compresión. Si va a ser utilizado para colgarlo en algún sitio de alojamiento de vídeo, suele ser un buen punto de partida 25fps en 720HD, comprimido con el códec H.264. Después de exportarlo podemos editarlo en cualquier editor de vídeo, añadir música, transiciones, etc. mejorando mucho la presentación.

publicado por Félix Sánchez-Tembleque | wiggin

Dinfunde

José Benito Ruíz, a través de la colaboración que Caborian tiene con el proyecto Fotógrafos Solidarios, ha querido compartir con nosotros el siguiente artículo sobre la fotografía de fauna en casa, y más concretamente para obtener fotos de aves con reflejo.
Sabiendo del buen hacer de este galardonado fotógrafo y de su empeño didáctico, es obvio decir que el artículo os resultará de gran interés.

Fotografiar la fauna en casa

Un jardín de ciertas dimensiones es cuanto necesitamos para construir un bebedero para reflejos. En el caso de tener limitaciones de espacio podemos construir un bebedero y hide de menores dimensiones y con un fondo pintado o bien una tela sujeta sobre una valla.

Al atraer a la fauna a un lugar previsto podemos también predeterminar la distancia de trabajo, la focal adecuada y el tamaño que ocupará el sujeto en el fotograma. Para aquellas especies de menor tamaño podemos utilizar tubos de extensión y convertidores de focal. Debemos prever el espacio que ocupará en el encuadre un ave con las alas abiertas, o dos aves que interactúen. Un sistema versátil a base de un zoom o bien con convertidores de focal combinados puede permitir el escalado de las escenas desde los planos más abiertos hasta los retratos y detalles.

A la hora de elaborar un comedero debemos tomar precauciones para evitar que las aves puedan ser presa fácil de gatos u otros depredadores. Además el aporte de alimento debe ser constante y no muy abundante, para no causar dependencias de la comida fácil, obtenida sin esfuerzo.

Entre las aves hay un considerable número que se alimentan de granos y semillas, y que acudirán incluso a un comedero en nuestro jardín, si colocamos simientes de lino, cáñamo, cardo, alpiste, nabo, avena, en el suelo o cerca de él.

Las aves insectívoras son atraídas mediante comida especial comercializada a tal fin, cacahuetes, arroz cocido o bien con recetas de bizcochos de arroz y pudines de pasas. En caso de prepararla nosotros mismo con recetas caseras no debemos excedernos en el aporte de grasas de origen animal. También hay determinadas larvas y lombrices para la pesca que se emplean con considerable éxito, si bien, por mi postura personal ante el uso de presas vivas, yo no las utilizo ni recomiendo.

Este montaje resulta de cierta complejidad, pero debemos pensar que toda la familia, especialmente los niños, disfrutarán del escondite y de sus visitantes, tanto más variados cuanto más natural sea la zona en que vivimos o en la que hemos construido el abrevadero.

UN BEBEDERO PARA REFLEJOS

Si bien cada especie o grupo de ellas tiene sus preferencias alimenticias, la necesidad del agua es común a todas. Los animales necesitan beber con cierta frecuencia y realizan grandes desplazamientos en busca de agua. En determinados días de calor estival, cuando el viento de Poniente trae una gran sequedad ambiental, las visitas a los abrevaderos naturales o artificiales se suceden con mucha frecuencia.

Podemos realizar un abrevadero con hide enterrado parcialmente para poder fotografiar cómodamente a ras de agua. Las imágenes que se muestran a continuación detallan cómo se construye.

Imágenes de la elección del lugar y primeros movimientos de tierras

Construcción del estanque, con base de mallazo y hormigón. Una pared de ladrillos macizados de 40 cm de altura contendrá el agua.

Una vez construidos los muros laterales y acabada la cubeta se procede al enlucido con cemento y arena viva para evitar fugas de agua.

Adaptación de un cobertizo prefabricado de madera, colocado por debajo del nivel del suelo

El interior puede ser tan confortable como queramos. En este modelo se incorporó más tarde un aparato de aire acondicionado para permanecer en el hide con temperaturas interiores por encima de los 60 ºC

Colocación del cristal espía. Rebaja dos diafragmas de luz y tiene una acusada dominante cálida, pero podremos trabajar muy cómodamente y realmente cerca de los animales. La cubeta del estanque se ha pintado con una base al clorocaucho para tapar poros y grietas y así prevenir fugas de agua


Aspecto del bebedero con los primeros aportes de alimento y unos posaderos a prueba. En cuestión de horas vinieron los primeros visitantes, la lavandera blanca y los gorriones


Vista del conjunto en el huerto de ubicación, en mi propia casa. En terrenos secos esta idea de comedero/bebedero da grandes resultados

De esta forma las aves sólo pueden beber en la parte más alejada y en los posaderos emergidos que coloquemos. Si queremos que se bañen hay que colocar plataformas sumergidas donde sólo unos centímetros de agua permitan un baño seguro. Las lajas de pizarra y las piedras planas son excelentes plataformas de baño.

El abrevadero servirá además a mamíferos, anfibios y reptiles como las culebras de agua si hacemos una rampa que permita su acceso. Los invertebrados acuáticos vivirán aquí de forma permanente e incluso se reproducirán.

Dadas las limitaciones de espacio y fondos, debemos esforzarnos por variar con frecuencia las condiciones de las tomas, incidiendo muy especialmente en la renovación de los posaderos.

A pesar de todos los preparativos obtener buenos resultados no es fácil, tan sólo la perseverancia, la rapidez y la precisión permiten obtener buenas imágenes. En este sentido es muy interesante tratar de obtener buenas imágenes de sujetos en acción. Para vuelos y movimientos hay que preparar los posaderos con el máximo paralelismo posible. De esta forma las posibilidades de mantener un sujeto a foco se incrementan mucho.

Las imágenes y vivencias que tendremos en esta construcción hacen que merezca la pena el esfuerzo en su construcción. Incluso las imágenes estáticas tomadas con una luz inadecuada tendrán una gran fuerza estética a causa del reflejo obtenido en el agua. Los resultados fotográficos y los buenos momentos están garantizados.

Al construir un bebedero debemos ser conscientes del compromiso que adquirimos de mantenerlo. Muchas especies dependerán de este punto de aprovisionamiento para su supervivencia en los periodos de sequía estival, por lo que su abastecimiento constante es una gran responsabilidad. El abandono o restauración de un bebedero se hace espaciando los aportes durante un tiempo hasta dejarlo seco y siempre en la estación fría.

EL CRISTAL ESPÍA

Es importante su elección entre los muchos modelos disponibles en el mercado. Lo mejor es ver una muestra antes de decidir encargarlo a medida. Debe ser lo más fino posible y restar el mínimo de luz, que suele ser aproximadamente un diafragma y medio. Para transportarlo podemos llevar una madera rígida de su medida o superior donde apoyarlo para que no se quiebre. En algunos casos los cristales espejo o espías tienen una dominante muy cálida que deberemos contrarrestar con el balance adecuado en la cámara.

En mi caso no tuve problema al comprarlo, pero a algunos conocidos les pidieron el documento de identidad. No siempre las fotografías con cristal espía se hacen con nobles fines.

Para prevenir accidentes de aves que puedan colisionar con el cristal es conveniente dejarlo sucio mientras no se utilice. Sólo he visto un ave chocar con el cristal de mi escondite en una ocasión en cuatro años que lleva construido.

El cristal espía aísla también el sonido de la cámara, no permite que las aves vean nuestros movimientos dentro del hide si este está oscuro en su interior y plantea algunas limitaciones en su uso, como la fotografía en ángulos muy oblicuos y con el sol de contra. De cualquier forma es la manera más agradable y cómoda que he probado de fotografiar la fauna silvestre.

IMÁGENES DE AVES EN EL BEBEDERO
Realizadas con un 400 mm f/2,8, en ocasiones con un convertidor de focal 1,4x, a f/2,8, Iso entre 100 y 400, velocidades de obturación entre 1/30 seg y 1/1.500 seg. Trípode con cabezal Gymbal de Manfrotto

Y por último, las 3 fotografías ganadoras del Premio Porfolio en el International Wildbird Photographer of the Year Competition 2007.

© Texto y fotos: José Benito Ruíz
www.josebruiz.com

Dinfunde

Luis Fano (Buenagana) ha preparado de buena gana por petición de los usuarios un tutorial con el método de procesado y ajuste de color que utiliza en sus fotos con Photoshop, basado en ajustes independientes de las luces y las sombras que aplica mediante capas de ajuste sobre los canales R, G o B, el que le interese cada vez, en modo “luz suave” o “superponer”, de esta manera logra aumentar y modificar el contraste/tono de la imagen de manera precisa y controlada.

Lo ha hecho sobre esta imagen que publicó en el foro pero como él mismo dice:

Considerar este tutorial como una secuencia de ajustes a usar siempre de manera repetitiva sería una equivocación ya que son exclusivos para esta imagen y quizás no aplicables a otra realizada en condiciones distintas.

Podeis bajaros de aquí el Tutorial: Ajuste de color mediante SUPERPONER, en PDF.
Y las dudas y comentarios hacerlo en el foro.

Por Isabel Fdez. Alonso

Dinfunde

Os traemos un interesantísimo reportaje sobre como conseguir espectaculares fotografías del martín pescador y no morir en el intento. A cargo de Juan Carlos Cruz ( jcarolvs ) y José Luis Rodríguez ( JLRodriguez ). NO OS PERDAIS EL VIDEO QUE APARECE AL FINAL DEL RELATO.

* No confundir con el anterior reportaje que os pusimos hace tiempo a cargo de otro Jose Luis Rodriguez y tambien acerca del martín pescador.

RELATO Y FOTOGRAFIAS : Juan Carlos Cruz ( jcarolvs ) y José Luis Rodríguez ( JLRodriguez ).

Bueno, el equipo de moderación de Caborian nos ha pedido que si podíamos realizar un tutorial para fotografiar martines pescadores. El caso es que no nos vemos capaces de realizarlo, por lo que en este artículo lo que vamos a intentar es plasmar nuestra experiencia con este bello animal, aún a sabiendas que no hemos perfeccionado alguna que otra técnica.

En principio, lo más importante, localizar al animalillo en cuestión. Es fácilmente localizable ya que es un animal sumamente territorial, va avisando con unos pitidos cortos, muy agudos con el que intenta avisar  que “esta zona es mía”. Verlos por el espectacular colorido que se gasta también es relativamente fácil, aunque la velocidad a la que van nos lo complique.

Una vez sabemos que en la zona hay martines, la siguiente tarea será buscar donde tiene sus posaderos preferidos, ya sea para pescar o acicalarse. Normalmente para estos fines utilizan zonas sombrías desde las que los peces no lo pueden ver con facilidad. Nosotros lo que hasta ahora hemos hecho, ha sido esperar a que la ribera que frecuentamos baje su cauce y con ello limitar sus zonas de pesca, cuanto has visto mas de 2 o 3 veces a un martín en el mismo sitio, es hora de comenzar la segunda fase.
Esta siguiente fase consiste en colocarle un posadero bien chulo, limpio de ramas, con el fondo que nos agrade y en la misma zona sombría a la que esta acostumbrado. Hasta ahora nuestra experiencia dice que si no tiene posaderos claros, de un día para otro este que hemos colocado estará mas que aceptado, por lo que ahora solo queda colocar nuestro hide (escondite artificial o natural) lo mas camuflado posible e intentar realizar las tomas que siempre hemos soñado :).

El tema de la foto submarina es mas complejo y es lo que aún no tenemos controlado del todo en cuanto a velocidad e iluminación.

Nosotros lo que hemos llevado a cabo ha sido de la siguiente manera:
En primer lugar, lógicamente, hemos realizado todo lo que hemos relatado anteriormente. Una vez estábamos satisfechos con nuestras tomas, ya se sabe, uno quiere mas, pues ya pensamos, vamos a por la toma submarina.
Comenzamos colocando un bidón de plástico, cortado a una altura superior a la de la charca. A este bidón le realizamos unos orificios lo suficientemente finos para que entrara y saliera el agua, pero que a su vez no permitiera que se fugara la comida del martín, los peces. Estos peces los hemos estado pescando en unas charcas ajenas a la ribera, pensamos que así no le quitábamos su comida natural. No pasaron ni dos días en que los martines tomaran el bidón. Creemos que también fue algo mas fácil porque en esta ribera habían al menos lo que pensamos era una camada de pájaros jóvenes, que claro, al ver la comida tan fácil no dudaban en pescar y deleitarnos con una y otra zambullida. En esta fase aprovechamos para tomar fotos de picados a las zambullidas, entradas al posadero, etc…

¿ El siguiente paso?? La pecera. Para no mosquear mucho a las aves, simplemente dimos la vuelta al bidón y encima, en la misma posición que se encontraba el bidón, colocamos la pecera. Sorpresivamente en un par de días ya estaban pescando en esta también. Una cosa a tener en cuenta cuando se da el paso de la pecera es que sabemos que vamos a tener mucho curro y que no vamos a escatimar empeño, cosas como que el agua se calienta y se queda sin oxigeno ( hay que cambiarla casi a diario), los peces mueren ( hay que reponerlos) hay que pensarlo muy bien. Desde el primer día que la pusimos solo la hemos quitado para limpiarla.
La pecera también hay que pensar en las medidas, no puede ser ni muy grande ni muy pequeña. Para nuestras fotos la profundidad de campo es esencial, por lo que optamos con una de fondo 20 cm. La altura de 30, para que el ave pudiera entrar y zambullirse sin pegar un morrazo con facilidad. Adornarla con ramas y objetos de la ribera le dará un ambiente más natural a la toma también.
La cámara la ponemos a no mas de 50 cm de la pecera y preenfocamos al centro de la misma introduciendo cualquier objeto ( normalmente un destornillador bastante colorido con el que nos resulta mas fácil enfocar a oscuras). Los flashes ( 2) los estamos colocando a los laterales de la pecera, a unos 75 cm de esta. El modo de disparo que hemos usado ha sido por cable, unos 7 metros de cable y nosotros “cómodamente” sentados en el hide.

Ahora viene lo que nos ha traído y nos trae de cabeza, el tema iluminación de la foto. Nosotros hemos intentado varias opciones y la que mejor nos ha ido ha sido la de dar velocidad a la foto, un mínimo de 1/1600, flash de relleno y el ave queda medianamente bien congelado. Hay que pensar que en esta foto hay varias variantes, no es solo parar el pájaro, ya que cuando se zambulle, las burbujas de agua que lleva a su alrededor hacen que prácticamente no se vea, por lo que son milésimas de segundo en la que al menos a nosotros nos queda bien, es cuando el ave “ toca fondo” y comienza el ascenso, el resto nada, no nos vale.

Sabemos que hay otros métodos, por ejemplo usando potencia en los flash 1/32, pero a nosotros no nos ha dado resultados, no llegaba a parar totalmente los pájaros.
Por último decir que este año los pájaros ya estaban localizados del anterior, pero desde que colocamos el primer posadero hasta el día de hoy ha pasado aproximadamente un mes de idas y venidas.

En este video podréis ver a los protagonistas en cuestión en acción, esperamos que sea de vuestro agrado

Bueno, esperamos estas vivencias nuestras os sirvan de ayuda y a por el martín ;)
Un abrazo a todos.

Relato y fotos: Juan Carlos Cruz y José Luis Rodríguez.

Dinfunde

pero ¿esto es nuevo?
en realidad no, sólo un poco de orden para encontrar mejor las cuestiones de técnica fotográfica, que son muchas

¿por qué un curso?
porque esa es la estructura que tiene ahora la información

¿por qué Caborian?
porque la información la hemos ido creando entre todos los que hacemos esta comunidad día a día

si, ya, pero ¿dónde puedo encontrarlo?

Acceso al Curso Caborian de Técnica Fotográfica

por wiggin

Dinfunde

El usuario Boricles, nos ha remitido este interesante artículo sobre el empleo de los filtros degradados, en paisajes. Seguro que ayudará a despejar muchos interrogantes.

Su uso consiste en igualar la luz existente entre las altas luces y las sombras de la escena para que puedan ser captadas por las cámaras fotográficas dentro de su rango dinámico. Así conseguimos no quemar o dejar a oscuras parte de la escena que fotografiamos.

En este artículo me voy a basar en el sistema de degradados del fabricante “Lee Filters”, que son los que yo uso, tanto en filtros como su portafiltros y parasoles.

1.‐ EL PORTAFILTROS “LEE”
El portafiltros Lee está compuesto por las siguientes piezas :

‐ ARO ADAPTADOR : Es la pieza que une el portafiltros con el objetivo.

Los hay de distintos tamaños de rosca según el objetivo a utilizar así como para objetivos normales o grandes angulares.

Como el uso del aro lo vamos a utilizar tanto en teles como en grandes angulares, aconsejo la compra del gran angular así nos servirá para ambos.

‐ PORTAFILTROS : En el se colocarán los filtros. Va cogido al aro por medio de una pieza metálica a presión de fácil y rápido montaje. Sirve para cualquier diámetro de aro.

En el portafiltros colocaremos varias lengüetas según el número de filtros que deseemos colocar a la vez. El portafiltros es de gran tamaño por lo que no suele viñetear si disparamos con una focal superior a 18mm en una cámara de 35mm, incluso con 2 ranuras para filtros y un aro exterior para la rosca de un polarizador.

Por lo que si prescindimos de una de sus ranuras y del aro para el polarizador podremos utilizar todavía una lente de mayor ángulo.

‐ POLARIZADOR : Al portafiltros también podemos colocar un aro atornillando a la parte frontal del portafiltros donde roscar un polarizador.

Se trata de un polarizador circular de 105mm del fabricante “B+W”.

El polarizador puede ser usado junto con los filtros degradados. Al ser de gran tamaño puede utilizarse incluso con lentes angulares de hasta 14mm en cámaras de 35mm sin viñetear (Comprobado con 2 ranuras para filtros y polarizador).

‐ PARASOL : Es un parasol de muelle flexible que podemos contraer o alargar para evitar el destellos (flare) en la lente y obtener imágenes de mayor calidad.
Los hay de distintos tamaños aunque el más usual es el “Universal leens hoods”. Según el fabricante, no suele viñetar con focales de 27mm en cámaras de 35mm, aunque no lo he probado.

Este parasol se puede suministrar con un portafiltros de 3 ranuras integrado o independiente con el que podremos colocarlo o quitarlo con nuestro portafiltros.
En caso de necesitar el uso de angulares mayores que 27mm se puede recurrir al “Wide‐angle leens hoods” que no se hasta focal podemos utilizarlo.

2.‐ LOS FILTROS.

‐ LOS FILTROS DEGRADADOS: son de tamaño grande 15x10cm y de distintos colores. Los más usados son los degradados neutros.

Dichos degradados los hay “Soft” y “Hard”. El uso del “Soft” o del “Hard” depende de la escena que queremos capturar. En mi caso suelo utilizar mayoritariamente el degradado “Soft”
ya que me da mejores resultados.

Aunque el “Hard”, para situaciones en los que la transición sea muy lineal viene muy bien su uso (Por ejemplo el horizonte del mar sin obstáculos).

La calidad de estos filtros son muy buenas. No producen apenas perdidas de calidad y es completamente neutro en su tonalidad. Los hay de varios pasos. Los más utilizados suelen ser de 2 y 3 pasos (0.6 y 0.9) aunque no está de más hacerse con el pack de 3 (0.3, 0.6 y 0,9) así tenemos múltiples combinaciones con la unión de varios filtros.

‐ COMO USAR LOS FILTROS :
El uso de los filtros se debe realizar con el máximo cuidado. Debemos estudiar previamente la escena y comprobar la diferencia de pasos que existe entre las altas luces y las sombras.

Una vez conozcamos la diferencia de pasos existente colocaremos el filtro adecuado. Siempre es aconsejable elegir uno de los filtros de menor paso que lo que hemos medido. No es conveniente que el cielo nos quede más oscuro que la parte de la tierra por ejemplo, eso no suele darse en la realidad.

Con el filtro puesto y colocado en su totalidad mediremos en las altas luces. Compensaremos lo necesario para esa luz, ya que en caso contrario el fotómetro de la cámara tenderá a oscurecer.

Es aconsejable utilizar el máximo zoom y medición puntual para abarcar en su totalidad esas luces.
Una vez tengamos la exposición correcta, re‐encuadramos la escena que queremos fotografiar y colocamos el filtro en la posición donde se realiza la transición de las altas luces con las sombras.

Es importante colocar la línea de transición en el sitio adecuado porque de otra manera se puede notar el uso del filtro. Podemos comprobarlo con el uso del botón de profundidad de nuestra cámara si lo posee.

Ahora ya estamos preparados para la toma de la imagen.

Estos son algunos ejemplos de colocación de filtros degradados :

El artículo en formato pdf: Como utilizar Filtros Degragados Neutros

© J. Salvador Almudéver [ Boricles ] – www.boricles.com

Dinfunde

Parte VII. Iluminación

Sombras.
La iluminación en fotografía es todo un mundo, por ello debemos siempre de tratar de buscar lo mas inusual, curioso y a la misma vez atractivo para que el espectador que observa nuestros trabajos quede satisfecho de lo que le intentamos transmitir.

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Esta es una de mis primeras fotografías macro a la cual le tengo especial cariño, se dió la casualidad que hacia poco tiempo había llovido y pequeñas gotas aún se mantenían vivas sobre las hierbas, en un primer momento no la ví, pues me entretuve fotografiando otras flores próximas, cuando llegue a ella la situación me conmovió – La misma corola de la flor cubría con su sombra la el cuerpo de la diminuta gota-, una majestuosa composición que tuve el orgullo de plasmar en aquel instante, saqué varias tomas porque el momento lo merecía.

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Model :Fuji FinePix S7000
ExposureTime : 1/400Sec
FNumber : F4,5
ExposureProgram : Manual
DateTimeOriginal : 2005:02:07 15:30:24

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Su relación con la sombra, es que está tomada en lugar sombrío de ahí la homogeneidad de colores y tonos así cómo su equilibrio lumínico.

Es de una plasticidad muy atractiva, otra foto muy estimada que junto a la anterior fué elegida para exponer en una galería de mi localidad.

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Model : FUJI FinePix S7000
ExposureTime : 1/210Sec
FNumber : F3,1
DateTimeOriginal : 2006:06:05 18:55:48

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FINAL

Para finalizar este pequeño tutorial no me queda mas que dar las gracias a todos aquellos que me hallan seguido hasta aquí y desearles que los consejos aquí expuestos les sirva en un futuro para facilitarles su labor en el momento de crear una composición en esta estupenda modalidad que es la macrofotografía.

Por P. Candela

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Capítulos publicados de este tutorial
INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA MACRO:
0. Introducción
Parte I. Técnicas de trabajo
Parte II. Fotografía de insectos
Parte III. Fotografía de flores
Parte IV. Creando composición
Parte V. Fondos
Parte VI. Enfoque

Y san se acabó. Gracias a tí Pedro. :)

Dinfunde

Parte V. Fondos

Cómo buscar un fondo apropiado.

El fondo es otro factor elemental para la composición en macro, con ello se busca el realce del sujeto a la vez que da sensación de credibilidad al entorno y ambiente creado en la composición, una macro de un insecto con un fondo de colores o elementos no acordes a su habitat nunca será aceptada por nuestra crítica, ya que como anteriormente expresé el ojo y cerebro humano no está adaptados a situaciones extrañas o desconocidas pues las costumbres son difíciles de cambiar, por ello seguir la lógica de la naturaleza es lo mas lógico y recomendable.

Busquemos fondos que realcen al motivo principal al mismo tiempo que le da mas vida y expresión, continuamente se debe alterar los ángulos de toma para buscar el fondo mas apropiado y favorable, incluso en la fotografía de insectos arriesgando incluso con ello que se puedan ahuyentar.

Fondos simples.

Sujeto claro=fondo obscuro y viceversa:


También los elementos del entorno o del lugar dónde están ubicados, pueden ayudar al realce del motivo.

Los fondos le dan vida propia a los sujetos, sin ellos carecerían de apariencia natural y su elección acondicionada aún les prestaría mayor credibilidad.

Fondos compuestos.

A diferencia de los simples los fondos compuestos son fondos mas trabajados buscando con ello la espectacularidad de la composición pues se trata de llamar la atención desde un punto de vista lejano, por ejemplo: cuando se visualiza una página Web en que muchas fotografías en miniatura compiten entre sí, los trabajos que adquieran una relevancia de color diferente o que llamen la atención dentro de una homogeneidad conjunta, éstos trabajos u obras siempre serán los mas vistos. Las grandes empresas publicitarias esto lo saben muy bien, el color naranja es el favorito en casi todos los anuncios publicitados por su alta capacidad de atracción visual.

En las fotos siguientes se buscó la espectacularidad de las tomas, en la primera combinando con la composición del reflejo de las gotas y conseguido el degradado del fondo jugando con el diafragma. En la segunda sólo se buscó el realce de la figura del insecto, ambas tomas son naturales y el color amarillo del fondo sólo se trata de flores, nada es artificial ni preparado anterior ni posteriormente.

Un sujeto absorbido o mimetizado por el color del fondo restará la expresividad necesaria que requiere, busque ángulos en los cuales el realce del sujeto sea relevante, tener en cuenta esta apreciación siempre.

Por P. Candela

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Capítulos ya publicados de este tutorial
INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA MACRO:
0. Introducción
Parte I. Técnicas de trabajo
Parte II. Fotografía de insectos
Parte III. Fotografía de flores
Parte IV. Creando composición

Próximo capítulo y último:
Parte VI. Enfoque

Dinfunde

Parte IV. Creando composición

Busquemos ahora la forma de dar la mayor expresión a nuestros trabajos, no basta que lo que creamos nos guste a nosotros, es importante que al resto de quien los visiona encuentren en ellos las sensaciones que a nosotros nos produjo en el momento de la toma, el intento de transmitir los sentimientos del autor y que otra persona los perciba es difícil pero no imposible, para ello necesitamos un lenguaje fácil, común y perceptible, ese lenguaje hay que expresarlo en la composición y contenido de la obra con una lectura lo menos confusa posible para intentar conectar con el espectador.

Reglas a seguir: Partamos de la base principal, con esquemas de composiciones adaptados a las reglas del juego, aquellas en que los puntos mas perceptibles del ojo humano adquiere sentido de orientación, equilibrio, situación y perspectiva.

Son completamente válidas también en la fotografía macro las reglas de tercios, horizonte y profundidad aquellas que dan situación estable no confundiendo a nuestro cerebro habituado a un estado de equilibrio concreto y preciso.

Composiciones geométricas de líneas paralelas, divergentes, convergentes, diagonal, espiral, ángulos, simetría, etc…, todo un mundo de creatividad siguiendo unas pautas determinadas… por supuesto que las reglas también se pueden romper.

Ángulo, diagonal y punto mas atrayente ubicado en tercio, dando al mismo tiempo sentido de orientación y perspectiva.

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Las formas simétricas también son válidas para imaginar creativas composiciones, divide el encuadre en dos partes iguales con elementos que se adapten a la sensación de espejo.
Continuando con la composición de líneas, buscamos ahora una de las mas habituales: la diagonal.
Al mismo tiempo procuraremos que no decaiga en la vulgaridad, buscando ángulos de toma que ejerzan mayor poder atractivo, como puede ser el efecto de profundidad o bien buscando un aspecto mas creativo y espectacular.
Composición con líneas curvas o mixtas, dónde también a la creatividad habrá que otorgarle poder de seducción, hay que ser atrevidos a la hora de componer y no dejarse llevar por tendencias fáciles y comunes.

Cualquier tipo de composición de líneas es válida si en ella existe una coherencia lógica, es importante evitar elementos que tiendan a la confusión.

Cuando mas ordenada y limpia mas poder de atracción llevará al espectador.

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Composición desde diferentes ángulos.

A continuación expongo varias formas de crear composición, no sin antes volver a insistir en que se debe romper todo signo de simplicidad y buscar aquellos ángulos de toma interesantes, peculiares, atrevidos, curiosos y poco usados quizás por su dificultad o por seguir unas pautas ya establecidas en crear un contenido.

Mismo sujeto, mismo lugar, diferente ángulo de toma:

1ª Toma frontal con leve ángulo de picado superior.

2ª Toma frontal con leve picado inferior.

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Todas las tomas con peculiar contrapicado, es bueno que se fijen en la composición.

Composición con multiples elementos.

Es difícil componer con varios elementos pues al interferir unos con otros dan un resultado confuso, asi que hay que buscar una coherencia creíble en aquellas ocasiones que no nos quede mas remedio que tener que incluir en el encuadre infinidad de ellos: o lo tomas o lo dejas.

Busquemos ante todo homogeneidad de colores y formas para que creen una coordinada armonía, busquen su relación y un principio de lectura, si existe un principio se encontrará el final lo peor de todo es comenzar.

Foto 1. Los elementos del entorno al ser de mismo color y forma que el grillo, crean una composición creible y lógica, sin interferir en su lectura.
Foto 2. Aquí comienza la lectura en la masa obscura del arácnido, su seguimiento sería todo el entorno del hábitat, o sea su propio nido.

Composicion creativa.

Sin romperse mucho la cabeza la naturaleza nos brinda infinidad de oportunidades para plasmar momentos que a la mayoría de los mortales nos pasa desapercibidos, sólo es parar y observar, estudiar e imaginar.

Fenómenos atmosféricos naturales: gotas, rocío, escarcha.

La modalidad macro no sólo se nutre y forma de insectos y flora, existen multitud de elementos de los cuales se pueden crear infinidad de composiciones derivadas de los fenómenos naturales, su belleza oculta por su tamaño nos impide ver desde el ángulo de visión normal las excelencias que atesoran.

Por P. Candela

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Parte II. Fotografía de insectos
Parte III. Fotografía de flores

Próximo capítulo:
Parte V. Fondos

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