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Archive for the ‘Tutoriales’ Category

Aumentar la Acutancia en modo selectivo, por Gus Busselo

Domingo, Mayo 12th, 2013

La acutancia es el grado de contraste que se observa en el límite entre detalles que difieren por su luminancia. Cuanto más contrastado sea el límite entre zona oscura y zona clara, mayor es la acutancia y con ella la nitidez percibida en la imagen. Esto no quiere decir que la definición aumente si le damos  mas valor a la acutancia, sino que la sensación subjetiva para captar detalles es mayor; o dicho de otra forma, que el ojo humano es mas capaz de distinguir mejor detalle a mayor contraste. Y como nuestras capturas en general suelen pecar de blandas es por ello que se plantea este tutorial de aumentar la acutancia o contraste local.

Para desarrollarlo he elegido esta imagen de una pareja de Melanargias. Claro que el resultado de este proceso no lo voy a aplicar en todo su conjunto, sino donde realmente lo necesita. Este proceso lo que hace es generar la máscara de capa que todos conocemos, pero de una forma personalizada, con lo que hemos de tener cuidado en la aplicación del ajuste para no generar halos. Normalmente, los halos se producen en los contornos, de ahí que también en el presente tutorial explique de una manera sencilla cómo no aplicar dicho ajuste en una selección de los contornos y toda clase de elementos lineales con un modo selectivo de calcular bordes.

Imagen inicial

SONY DSC

Se duplica la capa y se crea una capa vacía como se detalla en la imagen siguiente:

Imagen 1

Se selecciona la capa del medio y se aplica un desenfoque de superficie.

Imagen 2

Y se aplican los valores de la imagen siguiente.

Imagen 1

Imagen – Calcular y se configura la ventana tal cual se muestra en la siguiente imagen y aceptamos.

Imagen 4

Imagen -Ajuste -Curvas. Este valor es a gusto de lo que se pretenda. Cuanto mayor es el acercamiento al centro de los nodos mayor será la acutancia. (Solo debe de estar seleccionado el canal alpha 1.)

Imagen 5

Con la capa de fondo seleccionada. Imagen – Calcular y se aplican los valores que se detallan. ( Comentar, que estos valores ofrecen muchas mas combinaciones; todo depende de lo que se busque. Si el valor de desplazamiento se cambia dará lugar a resultados diferentes).

Imagen 6

Y se crea el canal alpha 2. Control A para seleccionar el canal. Control C para copiar

Imagen 7

Y con el canal vacío seleccionado Control V

Imagen 8

Ya se puede borrar la capa en la que se aplicó el desenfoque de superficie.

Imagen 9

El modo de fusión normal se cambia a modo luminosidad.

Imagen 10

Y le damos un valor a la opacidad para dejarlo en una posición de detalle que sea de nuestro gusto.

Imagen 11

Ya se puede borrar el canal alpha 1 y el canal alpha 2. (Son canales que generan un peso excesivo e innecesario en la imagen.)

Imagen 12

 

Para continuar con la explicación del tutorial pinchad en (más…)

Estudio Casero 2: Luz de modelado

Miércoles, Abril 24th, 2013

Durante mi experiencia haciendo fotos en casa con flashes de zapata nunca he echado de menos la potencia de los grandes flashes de estudio. Por supuesto me encantaría tenerlos, pero no he encontrado razones suficientes como para que compensen sus desventajas, especialmente su precio, el volumen que ocupan y, curiosamente, su potencia. Y pongo la potencia como desventaja, en ocasiones, ya que algunos de los flashes de estudio son muy potentes y no tienen ajustes de potencia lo suficientemente bajos como para que nos permita trabajar en nuestro mini estudio zarrapastroso. ¡Aún recuerdo con horror un curso en el que el flash era tan potente que incluso colocado en la esquina de un aula grande, y con la potencia al mínimo, debíamos disparar a f8 o más cerrado para no quemar la exposición!

Pero lo que si que he echado de menos alguna vez es su luz de modelado, que como sabéis, es una luz continua que tiene el flash. Esta permite visualizar la caída de la luz y las sombras sobre el sujeto, permitiendo colocar el modelo en la postura exacta, o reaccionar ante los efectos de la iluminación en caso de que el modelo varíe su pose durante la sesión. En cambio, con flashes de zapata todo recae en prueba y error, tras hacer la foto.

Este brico es de lo más chacho y chorra que os podáis imaginar. Pero funciona. Es tan sencillo como colocar una bombilla dentro de un softbox. Considero que solo tiene sentido usarlo en un softbox porque su luz es más restrictiva que los paraguas, mucho menos controlables y que por lo tanto para ellos no vale la pena montar todo este cristo.

En mi sindrome de diógenes encontré esto en un cajón. Era parte de una lampara de mesa cuya pantalla, esférica y de crista, que se rompió, dejando esto, un cable con enchufe, interruptor y casquillo para la bombilla.

B1

Supongo que cualquier persona mínimamente manitas (de lo que me excluyo) puede montarlo a partir de un cable y un casquillo comprado en una ferretería (el interruptor es opcional). He colocado una bombilla de bajo consumo (si, de ikea otra vez) que sea lo más pequeña posible, de poca potencia y que sea esférica no transparente, para que emita luz difusa.

Aquí podéis ver el montaje colocada dentro del softbox:

B2

 

Solo hay dos cosas importantes. La primera es que no bloquee el haz que emitirá el flash. No hace falta que esté centrada, porque la bombilla emitirá luz por todos lados, por lo que su posición no es demasiado critica. La otra es que, aunque las actuales bombillas de bajo consumo se calientan mucho menos que las de tungsteno de toda la vida, si que se calientan lo suficiente como para que no quiera que esté en contacto con el tejido del softbox. Así que en un nuevo récord personal de cutrez he elevado la bombilla sobre una pinza agarrada a una goma del pelo enganchada al flash. Lo se, me avergüenzo de mi mismo… pero teniendo en cuenta que no iba a mover mucho el softbox pues me valía así.

Aquí podéis ver la luz que emite la luz de modelado, aunque os recomiendo bajar la luz ambiente para que destaque más.

B3

Esa luz es suficiente como para poder enfocar sin problemas (¡¡¡incluso con mi canon!!!) pero al mismo tiempo es tan leve que disparando con iso 100, f4 y 1/200 la foto sale completamente negra, es decir no afecta a la imagen. De todos modos recomiendo que lo comprobéis antes, especialmente con sujetos muy reflectantes, por si puede ser necesario apagar la bombilla antes de hace la foto. Pero dudo que vaya a ocurrir.

A continuación os dejo dos fotos, ambas tomadas con la cámara en un trípode. La primera está tomada con la luz de modelado (exposición de medio segundo) y la segunda la foto final a 1/200 disparando el flash.

B4

 

B5

He corregido el balance de blancos para igualar ambas fotos y que destaque la similitud que obtenemos entre las zonas de luces y sombras que muestra el modelado respecto a la que obtenemos en la imagen final. Como se ve son idénticas en lo que respecta a que zonas están iluminadas y cuales están en sombra, como pretendíamos, aunque destaca que existen diferencias en los reflejos especulares del visor y del objetivo. Pero eso no es culpa del modelado, sino del softbox. Ya lo veremos en una próxima entrega del “estudio zarrapastroso”.

Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

 

 

Estudio Casero: Fondos baratos y versátiles

Lunes, Abril 8th, 2013

Estoy montando un estudio fotográfico en casa y he pensado que a lo mejor os resulta útil que os cuente los pasos que estoy  realizando. Para poneros en situación tengo que aclarar que mi objetivo es lograr tener un estudio para uso aficionado y compatible con la escasez de espacio de una casa pequeña. Así que mis prioridades son que sea barato y que sea plegable y para ello lo mejor es que sean caseros o DIY (Do It Yourself). También tengo que decir ya que muchas de las ideas que estoy poniendo en práctica no son originales mías sino que las he visto en internet (cuando la fuente haya sido única pondré el link original).

Fondos grandes, baratos, autosostenibles y de quita y pon

Esto no puede ser más fácil.  Basta con ir a la tienda de fotografía más grande del mundo, es decir Ikea, y comprar los estores Tupplur. Los tienen en tres colores, blanco, gris y negro y en varios tamaños. El más grande, que mide 2 metros de ancho y 1,95 de alto, cuesta 35 euros. El tejido es totalmente opaco y lo suficientemente rígido como para que no se cree ni una sola arruga ni desplegado ni al enrrollarlo. Viene con los agarres para poder colgarlo en cualquier pared o techo. En mi caso compré dos, uno negro y otro blanco (sabiendo que puedo jugar con la posición de la luz para llevar el blanco a gris).

Lo siguiente es elegir el sitio donde colocarlo. Lo ideal sería una habitación amplia, en la exista una pared completamente libre de mobiliario pesado (sin sofá, etc), que los muebles del centro de la habitación se puedan apartar o arrinconar sin mucho problema. Aconsejo vivamente que tratéis de localizar una pared opuesta a la entrada y que esta sea un pasillo u otra habitación: eso os permitirá colocar al modelo y las luces en la habitación y mientras vosotros disparáis desde fuera de la habitación, lo que os permitirá disparar con focales largas sin problema.

A1

En mi caso no ha sido posible cumplir todo eso, así que por eliminación la única pared libre para poder colocar el fondo es esta, donde está situada una librería. Creo que esto os pasará a mayoría, pero os cuento mi razonamiento y mi solución. Para colocar el estor se presentan varias opciones lógicas, a cada cual peor.

* La primera implica comprar dos pies de estudio y una barra de fondos, como tienen los pros. Descartado: vale una pasta y se come mucho espacio.

* La segunda es utilizar los anclajes de pared que vienen con el estor. En este caso tendría que ser en el techo (porque no hay pared disponible). Descartado: primero porque colgado del techo, que mide más de dos metros, el fondo no llegaría al suelo. Además sería un engorro cambian el estor cada vez que tuviese que cambiar de color. Y sobretodo, como ya ireis comprobando con mis DIY, soy un manazas integral y cada vez que hago un agujero en la pared el niño Jesús llora. De hecho ni si quiera tengo taladro en casa. Si algo no se puede arreglar con cinta aislante entonces no vale la pena hacerlo.

Así que opté por comprar una barra de cortina, un par de soportes de cortina y dos agarraderas (menos de 20 euros en total) y lo coloqué  el estor directamente en la librería, así:

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De forma que basta con desenrollar el estor con las manos para obtener este fondo:

A2

Esto me permite dejar el estor colocado de forma constante (como podéis ver la primera foto casi ni se nota), se enrolla y se desenrolla en segundos y es lo suficientemente grande como para que quepa una persona de cuerpo entero. Os recuerdo que el ancho máximo son 2 metros (el de la foto es de 1,60m) y además se pueden cortar a la anchura deseada.

Para cambiar el color es tan sencillo como descolgar la barra y cambiarlo por el otro rollo. Además si las fotos las hacéis en un sitio donde no podéis dejar puesto el estor (¡eso os pasa por tener una casa elegante o cool!), se puede montar y desmontar completamente sin dejar rastro,  sin que esfuerzo apenas y desmontado no ocupa casi nada en casa.

Como veis no el fondo desplegado no tiene ni una arruga y se enrolla a la perfección. Otra cosa a destacar es que los fondos tienen dos caras, ambas del mismo color: la principal tiene una textura textil mate. El otro lado tiene una textura más plástica y algo reflectante.

Es inconcebible una revisión casera sin una foto zarrapastrosa de un peluche, así que aquí la tenéis:

A4

Lo importante de esta foto es que está realizada ex profeso para para que la luz, un flash en un paraguas blanco colocado casi al lado de la cámara, se refleje en el fondo. Y como podéis ver en la imagen,  gracias a la superficie mate textil, estos reflejos son muy poco especulares, muy suaves y agradables. Otro gran punto a favor de estos fondos.

En las siguientes entregas del “Estudio Zarrapastroso” veremos adaptaciones tanto para estos fondos, como para las luces y modificadores. Y veremos los fondos en acción.

Publicado por Chano Reus – Goldenblatt

 

 

Tratamiento por Zonas en Caborian

Jueves, Marzo 28th, 2013

Fontcuberta, Laguillo, Mellado o Hugo Rodriguez, son nombres propios que fácilmente relacionamos con el revelado de fotografías. Todos ellos, han coincidido en tres aspectos:

• la preocupación de atenernos a las diferencias existentes entre lo que ve nuestro ojo y lo que ve la cámara.
 
• la necesidad de poseer una imagen de partida bien medida donde hubiera información tanto en las luces como en las sombras.
 
• la garantía de éxito por tratar zonalmente una imagen ya que repercute directamente en la mejora tanto de la exposición como la composición.

Veamos qué opinión tenemos al respecto los fotógrafos afincados en Caborian como aContragolpe, BatisteCreu, Chapi, danielb, Dolfus, Fact, FBarroso, Ferfoto, Gus, Helio, jansbd, jaselnikon, juanangelr, Kiko, Koyote, Lourdes Ramos, Mdaf, Nodroc74, Nuskas, txikizuri.

Podéis descargar el contenido del artículo en formato PDF aquí.

Lourdes Ramos

En este retrato necesitaba dar más color a todos los elementos que hay en la foto: falda, flores, maquillaje, pelo etc. Después de ajustar la imagen en Lightroom, la pasé a Photoshop para poder seleccionar con máscaras rápidas y máscaras de capa cada elemento por separado.

LR4

Todas las selecciones las hice con mascara rápida, selecciono, invierto esa selección y ajusto primero tono/saturación y luego vuelvo a dar máscara de capa en la misma capa para ajustar la iluminación, dependiendo de lo que quiera conseguir, cuando termino le doy un desenfoque gaussiano al 9% máximo.

LR1

Detalle de las flores menos saturadas y ajuste de niveles en la selección previa.

LR2

Como se puede ver en la imagen final he hecho varias selecciones y el resultado es este en el que igualé el pelo con el mismo tono que la falda, desaturé la tonalidad azul del corpiño, los verdes de las hojas los desaturé y les di otro tono bajando también la iluminación, al igual que con la selección de las flores. Use máscara rápida también para aclarar los ojos y oscurecer el suelo.

LR3

La foto final. LR5

Adrián Mateos (Mdaf)

Mi forma de procesar las fotos parte de Lightroom en la mayoría de las ocasiones, pero si quiero detenerme más a procesar por zonas, termino en Photoshop, me apaño mejor con las capas y máscaras de capa. Aunque, como se ve en la primera miniatura, suelo utilizar la herramienta de degradado de LR para oscurecer/ aclarar ciertas partes de la imagen.

Como se ve en las diferentes capturas, selecciono las partes que considero oportunas para tratar de forma independiente, en este caso son todo capas de ajuste de Niveles. Posteriormente aplico un desenfoque gaussiano a la máscara para suavizar bordes, y si es necesario, vuelvo a pintar con un pincel suave a las partes que hayan podido ser invadidas por culpa de este desenfoque.

También, combino las capas de niveles con las capas de curvas, aunque reconozco que para estos ajustes zonales me he acostumbrado a los Niveles que me dan más confianza.

Mdaf1

 

J. Luis Chacón (Nodroc74)

1- Imagen original.

Nodroc_01

2 y 3- selecciono las partes donde vaya a darle más luz o menos, en este caso le doy más luz al suelo y las hojas del primer plano y quito al cielo para no quemarlo después al pasarlo a blanco y negro, un 90% con curvas.

Nodroc_02

Nodroc_03

4- Selecciono dónde quiero más luz en general y le meto una capa con trama al 20% (en esta foto), siempre pensando en que va a ir en BN.

Nodroc_04

5- Con el pincel de sobreexponer y a un 24% le doy un pelín de luz en la cara.

Nodroc_05

6- Paso a BN en modo calcular y listo.

Nodroc_06

 

Víctor Lucia (Nuskas)

Pasos previos: Importar el Raw a Lightroom y recortar un poco para recomponer, ajustar balance de blancos, niveles y tonos (reducir saturación del naranja y amarillo y aumentar luminancia de naranja, amarillo y azul). Exportar y abrir en CS3.

Paso 1: duplicar capa y

(a) seleccionar el área perfilada por los dos tiradores (=”esgrimistas”);

Paso-1Nuskas

 

(b) aplicar una suave “ese” con el control de niveles para darle un poco de contraste;

Paso-1b_Nuskas

(c) invertir para seleccionar el área contraria a los tiradores para reducir saturación y aumentar ligeramente luminosidad (aquí no hay captura de pantalla, pues se utiliza la misma selección de área).

Paso 2: seleccionar el área naranja (triángulo derecho en la imagen) y reducir saturación y aumentar luminosidad mediante el control de color selectivo.

Paso-2_Nuskas

Paso 3: seleccionar la zona oscura de la cabeza de ambos tiradores y mediante el control de niveles, subir sombras.

Paso-3_Nuskas

Hasta aquí, el procesado que pretendía dar a esta foto.

Suelo utilizar mucho la herramienta de selección para discriminar áreas donde aplicar un suavizado (de tonos y/o luminosidad) o un enfatizado, según el caso.

También suelo emplear el control de color selectivo, generalmente para los blancos (darles uniformidad), los negros (para resaltar sin empastar) y los colores restantes para matizar los tonos y corregir levemente las dominantes.

He escogido esta foto, pues es representativa de lo que suelo hacer.

Pasos finales: reduzco el tamaño en tres o cuatro pasos (de 5000 píxeles a 4000, luego a 2000 y por último a 800 px) aplicando en cada uno de ellos una máscara de enfoque (smart sharpen) al 500% con 0,2 px de radio (hay fotos que piden una máscara de enfoque diferente, pero esto es lo habitual). Finalmente, conversión de perfil a sRGB, paso a modo 8 bits y guardar en jpg al tamaño “legal” en Caborian (más o menos)

La foto final:

fotofinal_Nuskas

 

 

Para leer las opiniones de txikizuri, aContragolpe, BatisteCreu, Chapi, danielb, Dolfus, Fact, FBarroso, Ferfoto, Gus, Helio, jansbd, jaselnikon, juanangelr, Kiko y Koyote, en  (más…)

[Tutorial] Procesado de imágenes con máscaras de luminosidad en Photoshop

Viernes, Noviembre 16th, 2012

Nuestro compañero Alberto Puig (Txikizuri), con la revisión de Marta Menéndez (Xana), ha traducido un interesante tutorial de procesado por zonas utilizando máscaras de luminosidad -o luminancia- del fotógrafo Tony Kuyper, un auténtico especialista en el tema. Un método que nos recuerda al sistema de zonas de Ansel Adams.

El tutorial está separado en seis partes a las que podéis acceder desde la página principal o desde los enlaces directos. El trabajo es algo complejo pero puede ser automatizado mendiante acciones.

– Introducción.
– La máscara ‘Base luces’.
– Entendiendo las máscaras.
– Utilizando las máscaras de la serie ‘Luces’.
– Diferentes máscaras para diferentes tonos.
– La clave es la experiencia.
– Cómo obtener las acciones.

Aquí podéis ver un ejemplo del resultado antes y después del procesado. Efectivo pero sutil, como debería ser cualquier procesado de una imagen que pretenda un aspecto realista.

Sólo nos queda agradecer al autor, traductor y revisora su gran trabajo. Esperamos que lo disfrutéis.

[Tutorial] Aclarar y oscurecer partes de una imagen (dodge & burn)

Miércoles, Octubre 31st, 2012

Por David B. Méndez

En Photoshop hay múltiples maneras para aclarar o oscurecer partes de una fotografía. Hay métodos generales y métodos que actúan de forma más local. Según el tipo de edición que necesitemos utilizaremos uno u otro.

En este caso, creando una capa con relleno al 50% de gris, en modo superponer y pintando con un pincel en negro o en blanco sobre ella, iremos oscureciendo y/o aclarando las partes que nos interesen de una manera muy rápida.

 Pulsa el icono de Vimeo para verlo en HD y pantalla completa

Descarga gratuita de 3 libros de Fran Barrero

Jueves, Octubre 11th, 2012

Todas las preguntas, todas las respuestas

Fran Barrero ha subido a su web 3 libros disponibles gratuitamente en los que comparte su experiencia en la fotografía de retrato y moda, así como contenidos de varios cursos.

Una gran oportunidad para hacerse con muchos consejos y ejemplos sin gastar ni un euro.

Por David Vázquez (Abarai)