[CHARLA] Flash, velocidad y acción

[mdaf]

Bueno, pues siguiendo la nueva forma de actuar del foro (abrir una charla), abro esta charla ya que creo que nos vendrá bien a muchos.

Voy a copiar un trozo que comentaba j0rdi en una foto de deportes para empezarla:

sirva esta misma foto de ejemplo, tenemos que la velocidad de sincro de la cámara con los flashes es de 1/250. vale, una putadilla porque quiero congelar la acción, pero que pasa si tiro un poco más rápido? haz la prueba disparando a una pared blanca: a medida que aumentas la velocidad de obturación, la pared se ve iluminada entera a 250, a 320 el flash alcanza los 2/3 superiores de la pared y a 500 el 1/3 superior.
en esta foto, qué quieres iluminar? el skater! donde está situado? arriba!!! cojonudo, si obturo un poco más rápido de la velocidad de sincro no se va a notar lo más mínimo y podré congelar la acción.


otro apunte o tema de discusión: se puede congelar acción más o menos rápida a velocidades de 250 o inferiores utilizando flashes?
me he intercambiado unos mails con un pro de fotos de ski/snow, Marc Gash, y en uno de esos mail me comenta:

"puedes congelar la accion disparando a 250  o a menos, lo que afecta es la relacion entre luz ambiente y la luz del flash, no solo la velocidad de sincro del flash. Por eso se intenta siempre tirar a mas de 250, para superar la luz ambiente que suele ser fuerte en la nieve, no porque esos 250 congelen el sujeto (tambien pero no solo por eso)
Si la foto fuera sobre oscuro total, sin luz ambiente, un flash disparado a 1 segundo , congelaria la imagen, porque no habria otra fuente de luz que hiciera la imagen borrosa..."


Primer punto:

Respecto a lo que comentas de que la luz de los flashes rellene todo el frame, si que es verdad que podemos arriesgar un poco, pero tampoco mucho. Los triggers en mi caso sincronizan a 1/200 (no sé si esto depende de las cámaras), es decir, a esa velocidad o menos el flash rellenará todo el frame. Hace un tiempo hice pruebas en casa (ver pruebas) y a 1/250 ya aparece una "generosa" franja negra.
El frame digamos que se ilumina de izquierda a derecha si tiramos en vertical o de arriba a abajo si lo hacemos horizontalmente (por decirlo de alguna manera), con lo cual, a medida que se va subiendo velocidad, perderemos parte de la foto.

¿Qué pasa si estás disparando a pleno sol y subes la velocidad?
Pues que la luz ambiente rellena la escena, aunque no sé cuanta velocidad puede llegar a subirse. En esta foto tiraba con dos flashes y a 1/320 seg:

Foto con luz ambiente y triggers

Es FF, con lo cual no aparecen franjas negras por haber superado la velocidad de sincro, y la acción está congelada. Lo que no tengo claro es la efectividad que tendrán los flashes si vamos subiendo velocidad, imagino que poca...

Segundo punto:
He visto fotos congeladas tiradas a 1/20 seg. ¿Por qué? pues como bien te dice el fotógrafo, porque era de noche y la luz principal es la de los flashes, no hay luz solar que sea más fuerte.

Tercer punto:
Algo que creo que debemos tener en cuenta es la distancia entre nuestro objetivo y el sujeto. Todo lo que he comentado antes está muy bien, pero no es lo mismo tirar con un ojo de pez que con un tele.
Con esto quiero decir, que si por la noche tiramos a 1/20 seg por ejemplo, con un tele seguramente congelemos la acción, pero con un ojo de pez, situados a 1 metro o menos del sujeto, aparecerán sombras casi con toda seguridad. Podremos bajar la velocidad, pero no demasiado.
Yo lo he probado y me pasaba lo que os comento, aunque también es verdad que la colocación de los flashes es fundamental, y tal vez yo no los tenía puestos en el lugar adecuado.

Hasta aquí más o menos lo que yo sé, ahora que cada uno comente y así nos preguntamos/contestamos todos  .

[zigy]

Gracias por tu aportacion, estas es una de esas cosas que uno deconoce y no tiene nadie que se las explique.
Sinceramente gracias. 

[dr.igor]

Buenas, aqui pongo un ejemplo:
Luz ambiente (aproximadamente mediodia, ose luz del carajo)
2 flashes      (disparados por tiggers)
Velocidad     1/500
Camara        Nikon D50

http://img223.imageshack.us/img223/5872/albertwd4.jpg

Yo personalmente puedo disparar como maximo 1/700 mas o menos, supongo que dependera tambien de cada camara.

[mdaf]

Yo personalmente puedo disparar como maximo 1/700 mas o menos, supongo que dependera tambien de cada camara.

El otro día leí por ahí que había un modelo de nikon, creo que la D70 o D70s que podía sincronizar a más velocidad, por lo que veo la D50 también. Menuda suerte poder tirar a 1/700, pero ahora ya no es plan de cambiar de cámara...

[ignaciofedz]

Gracias por vuestra aportación, es un tema que me resulta muy interesante. Si antes el foro era un lujo, hoy en día es un lujo al cubo  .

Sobre el tema de disparar los flahes, ¿qué triggers utilizaís?

Un saludo  !

[THuRStoN]

Hay una, 1D antigua que sincronizaba a 1/500, la 1D mkii -> 1/250 y la mkiii a 1/300. Creo que esto es el factor limitador.

Mdaf, has visto esto: http://strobist.blogspot.com/2007/06/hacking-your-cameras-sync-speed-pt-2.html

Supongo que si.

Me engancho al tema

ignacio, sobre triggers: http://strobistenespanol.blogspot.com/2007/07/que-son-los-ebay-triggers.html

[dr.igor]

Yo personalmente, tengo los cactus , ahoramismo, tengo 4 y 2 dipsradores, uno de los disparadors lo estoy "tunenando" poniendole una antena para que tenga mas fiabilidad.
El problema de estos disparadores "baratos" es que si hay algun fotografo en su radio de acción disparando tambien con otros tiggers, normalmente ocupa tu mismo canal y tambien dispara tus flashes.

[ignaciofedz]

ignacio, sobre triggers: http://strobistenespanol.blogspot.com/2007/07/que-son-los-ebay-triggers.html

si esa referencia la había leido pero quería saber si era lo que utilizabais...gracias por aclararmelo.

[koyote]

me anclo a este tema, muy interesanate 

gracias por el curro MDAF 

[mdaf]

Mdaf, has visto esto: http://strobist.blogspot.com/2007/06/hacking-your-cameras-sync-speed-pt-2.html

Supongo que si.

Pues no lo había visto, porque suelo seguir la versión en castellano de Strobist, pero más o menos lo entiendo  , es lo que comentaba j0rdi. Yo cuando hice las pruebas, no me dio por seguir subiendo de velocidad, voy a volver a probar a ver como se comporta mi cámara, muy interesante. Con sol, las zonas oscuras se verán rellenadas por su luz, mientras que si coloco la cámara en condiciones, congelaré al sujeto con el flash 

EDITO:
El gozo en un pozo, con la 30D a 1/320 el flash solo ilumina la mitad del frame, a 1/400 aparece una pequeña parte iluminada, y en el resto sale totalmente negra la foto 


Yo también tengo los cactus, los baratos de ebay vamos. Lo que pasa que me los han tuneado, con un portapilas para los receptores, y una antena para el emisor. Con lo cual tienen más alcance y, sobre todo, más autonomía. Es algo como esto.

El problema de estos disparadores "baratos" es que si hay algun fotografo en su radio de acción disparando tambien con otros tiggers, normalmente ocupa tu mismo canal y tambien dispara tus flashes.

Es verdad, pero bueno, los cactus tienen hasta 4 canales distintos, puedes modificar el canal con las pestañitas que tienen y listo. Eso si, como haya más de 4 fotógrafos ya la liamos... 

[jasafello]

Ineresante el tema
Voy a comentar un par de cosas según yo lo entiendo.

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Primer punto:

Respecto a lo que comentas de que la luz de los flashes rellene todo el frame, si que es verdad que podemos arriesgar un poco, pero tampoco mucho. Los triggers en mi caso sincronizan a 1/200 (no sé si esto depende de las cámaras), es decir, a esa velocidad o menos el flash rellenará todo el frame. Hace un tiempo hice pruebas en casa (ver pruebas) y a 1/250 ya aparece una "generosa" franja negra.
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La disminución en la velocidad de siscronización supongo que se debe al tiempo que tardan en cominicarse los disparadores y darle la señal al flash. Indicativo de que esto último es importante es que la velocidad de sincro decae al descargarse las pilas. A menor voltaje mas lento se genera la señal de disparo (mas tardan en cargarse las capacidades parasitas del sistema).
Según yo entiendo el disparador añade un tiempo al que necesita la cámara para abrir completamente la primera cortinilla.
Si la velocidad de sincro de la cámara fuese más alta probablemente se mantendría ese retraso de 1 milesima de segundo (1/200 - 1/250) que tarda el disparador en dar la señal al flash. Una cámara con sincro 1/500 con el disparador probablemente se quease en 1/320 (1/500 + 1/1000)

Un cable sincro se espera que también introduzca un retardo proporcional a su longitud. Aunque no se si es apreciable con respecto a los tiempos que estamos manejando.

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El frame digamos que se ilumina de izquierda a derecha si tiramos en vertical o de arriba a abajo si lo hacemos horizontalmente (por decirlo de alguna manera), con lo cual, a medida que se va subiendo velocidad, perderemos parte de la foto.

¿Qué pasa si estás disparando a pleno sol y subes la velocidad?
Pues que la luz ambiente rellena la escena, aunque no sé cuanta velocidad puede llegar a subirse. En esta foto tiraba con dos flashes y a 1/320 seg:

Foto con luz ambiente y triggers

Es FF, con lo cual no aparecen franjas negras por haber superado la velocidad de sincro, y la acción está congelada. Lo que no tengo claro es la efectividad que tendrán los flashes si vamos subiendo velocidad, imagino que poca...
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No diria que se ha superado la velocidad de sincro, sino que la zona de la escena que ocultaba la cortinilla cuando se dispara el flash no estaba iluminada por este y por tanto no se aprecia efecto.

La zona en sombra probablemente se pueda elegir seleccionando sincro a la 1ª o 2ª cortinilla. En el primer caso se dispararía al terminar de abrir la 1ª con la segunda empezando a cerrarse y en segundo caso se dispararía justo antes de que se cerrase la 2ª con la primera sin terminar de cerrarse. ¿Estoy diciendo una tontería? Solo tengo el flash integrado y con ese no puedo forzar la velocidad de sincro (creo)

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Segundo punto:
He visto fotos congeladas tiradas a 1/20 seg. ¿Por qué? pues como bien te dice el fotógrafo, porque era de noche y la luz principal es la de los flashes, no hay luz solar que sea más fuerte.
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Para despreciar la iluminación ambiente la del flash tiene que ser mucho mas fuerte. El mucho es importante. Igual ya se entendia pero lo digo porsiacaso.

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Tercer punto:
Algo que creo que debemos tener en cuenta es la distancia entre nuestro objetivo y el sujeto. Todo lo que he comentado antes está muy bien, pero no es lo mismo tirar con un ojo de pez que con un tele.
Con esto quiero decir, que si por la noche tiramos a 1/20 seg por ejemplo, con un tele seguramente congelemos la acción, pero con un ojo de pez, situados a 1 metro o menos del sujeto, aparecerán sombras casi con toda seguridad. Podremos bajar la velocidad, pero no demasiado.
Yo lo he probado y me pasaba lo que os comento, aunque también es verdad que la colocación de los flashes es fundamental, y tal vez yo no los tenía puestos en el lugar adecuado.
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Aquí no se a que te refieres con sombras.
¿Zonas del fondo que se quedan menos expuestas porque durante un tiempo estaban ocultas por el sujeto?

El tamaño de las "estelas" depende de la velocidad del sujeto en el encuadre. Para un mismo encuadre y velocidad del sujeto debería ser independiente de la focal.  Pero igual es muy tarde y lo tengo que meditar con mas calma 

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Hasta aquí más o menos lo que yo sé, ahora que cada uno comente y así nos preguntamos/contestamos todos  .
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Pues eso 

[mdaf]

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Aquí no se a que te refieres con sombras.
¿Zonas del fondo que se quedan menos expuestas porque durante un tiempo estaban ocultas por el sujeto?

El tamaño de las "estelas" depende de la velocidad del sujeto en el encuadre. Para un mismo encuadre y velocidad del sujeto debería ser independiente de la focal.  Pero igual es muy tarde y lo tengo que meditar con mas calma 

Lo de las sombras es las estelas que pueden aparecer alrededor del sujeto. Por ejemplo estos putos de deportes me ponían las pilas con esta foto, aunque no se notan mucho 

Perdón, no me he explicado bien, no me refería a la focal, sino a la distancia a la que estemos del sujeto (aunque más o menos van relacionadas). Con el fisheye a 1/125 en alguna foto que probé, ya empezaban a salir las estelas. Sin embargo viendo fotos de otra gente hechas con tele a velocidades más bajas, no se producen estos efectos (yo no he probado a velocidades tan bajas).
No sé si es lo mismo, pero probar a sacar una foto desde la ventana de un tren, por ejemplo. Los postes que pasan a pocos metros de la ventana aparecerán muy movidos, sin embargo la montaña (por poner un caso) del final del paisaje, aparecerá bien quieta (más o menos  ).

Espero haberme explicado mejor ahora 

[LOBO]

mdaf, esta franja negra es el obturador de tu camara. Siempre que tires a más de 1/200 la verás, incluso de día. Lo que no sé porque nunca he probado, es si disparando en 2ª cortinilla, o 1ª, se podría evitar (pruebalo y me lo cuentas q yo no tengo la cam a mano).

Observando imágenes de otros hermanos, deduzco que se tiene que poder obturar con syncro a mas de 1/500 sin problemas de zona negra.

He leído que la máxima velocidad de syncro está limitada por la camara (confirmando los coments de Thurston), y por los flashes, o sea, que si quieres syncro a 1/700 pero tu cam no lo permite, o los flashes no lo permiten, no podrás. Se pueden hackear pero yo no sé hacerlo porque soy muy paquete.

A veces los flashes syncro de día no sirven sólo para congelar ya que la luz del Sol sobra, pero para atenuar sombras o hacer contraluces van de muerte.

Como enlaces interesantes de obturaciones a 1/6000 con flash, os enseño éste, para que veáis que poderse se puede disparar con flash a velocidad alta (1 flash sólo en éste caso); lo que no me ha quedado claro es como con una 300d y un flash Sigma syncro tan rapido cuando al mismo tiempo nos están diciendo que la propia cam y el propio flash limitan la velocidad de disparo de flash (volviendo a los comentarios de Thurston):
http://www.diyphotography.net/diy_high_speed_photography_at_home

Lo que tampoco sé es como configurar los flashes para éstas velocidades, y cómo syncronizarlos.

O sea, q conocemos los problemas, los resultados de los errores, tenemos las pruebas y los análisis, pero no tenemos la puta solución.

 

[mdaf]

Tengo que llevarte la contraria en lo de la franja negra, en esta foto que ya puse en el primer comentario, disparé a 1/320 con los triggers, no tiene recorte, es FF y no se ve la dichosa franja producida por sobrepasar la velocidad de sincro.

Esta noche intentaré probar lo de la 2ª cortinilla, aunque me temo que no puedo poner los flashes en este modo cuando se colocan en los triggers. De esto no estoy muy seguro ahora, si alguien puede probar a lo largo del día que nos comente, sino
intentaré acordarme esta noche cuando llegue a casa.

La única forma de disparar el flash a alta velocidad sin problemas de sincronización es con el modo alta velocidad de los flashes canon, pero oh casualidad, con los triggers no funciona ( , lo probaré otra vez esta noche para confirmar 100% también).

 

[J. Alfaro]

En el enlace que comenta Lobo, hay algo que seguro habréis visto...

Gear settings:

    * Flash: optical slave and 1/16 output power.
    * Camera: Exposure time: 1-2 sec. ISO 100-200 Aperture F 11-16 manual focus.
    * Microphone: The distance between the balloon and microphone, is used for synchronization. 50-70cm is good for balloon punctures

Por lo que segúramente ahí no exista ningún problema de velocidades cámara/flash y sea únicamente el destello del flash el que congela la imagen. ¿Cuanto dura el destello de un flash? Es que a estas horas estoy un poco espeso